Нимфоидес акватика или Банан водный: содержание, фото-видео обзор

Нимфоидес акватика или Банан водный

Нимфоидес акватика или Банан водный

Ареал обитания Северная Америка. Относится к семейству горечаковых, род болотоцветник. Именно там водный банан произрастает в медленных реках или местах со стоячей водой(болота, небольшие водоемы, озерца).

Нимфоидес акватика (Nymphoides aquatica) или Банан водный — растение, которое получило свое название из-за образований у корня растения, которое напоминает гроздья бананов.

Комфортная температура для содержания водного банана: 23-27 °С, вода мякая со слабокислой реакцией. Растение болезненно реагирует на колебания температуры и жесткость воды. Размножается боковыми побегами.

Листья округлые и с сердцевидным вырезом у основания, темно-зеленые сверху и нежно-фиолетовые снизу. Визуальные характеристики нимфоидис акватики можно оценить по фото и видео ниже.

Нимфоидес акватика или Банан водный

Нимфоидес акватика или Банан водный видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Читать еще:  Нотобранхиус Гюнтера: содержание, фото-видео обзор

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Читать еще:  Цихлазома сизая или Цихлазома спилурум

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Аквариумное растение водный банан

Здравствуйте, дорогие друзья!

Продолжаем знакомство с аквариумными растениями и переходим к растению с названием — водный банан.

Водный банан (Nymphoides aquatica) — очень необычное водное растение. Относится к семейству горечаковых, род — болотоцветник. Его родина — юго-восток Северной Америки. Именно там водный банан произрастает в медленных реках или местах со стоячей водой(болота, небольшие водоемы, озерца).

Читайте также:
Аквариумные растения. Нимфея лотос

Внешний вид nymphoides aquatica. От корневища вниз отходит гроздь удлиненных, продолговатых темно-зеленых образований, по внешнему виду очень напоминающие бананы (кстати, именно по этой причине растение и получило своё название — водный банан. По вкусовым качествам этот «банан» не имеет ничего общего с настоящим бананом!). Длина этих «бананов» около 2-х сантиметров, а ширина — 0,5 см. Листья у этого растения — черешковые. Цвет листьев водного банана может колебаться от светло или темно-зеленого до красноватого. Сам лист имеет довольно крупный размер — до 10 сантиметров, форма листа — округлая, с сердцевидным основанием.

Черешок имеет в длину почти 20 сантиметров, светло-зеленого цвета, покрыт «волосками» бурого цвета и имеет воздушные камеры. Черешок водного банана — чрезвычайно ломкий, поэтому следует быть очень осторожным при уходе за этим растением, а вдвойне осторожным при посадке (или пересадке) его в аквариум!

Листовая пластинка плавающих листьев такой же формы, как и подводная, сверху оливково-зеленая с темно-фиолетовыми точками, снизу красноватая до малиновой.

Какие требования по поводу выращивания nymphoides aquatica?

Первое требование — это вода. Температура воды для водного банана должна быть +25*+27*С. Параметры воды следующие: жесткость — 5-10*, кислотность — (Ph) -6,5-7,2.
Также необходимо и освещение. Но свет не должен быть очень ярким, достаточно мягкого освещения. Не забывайте, что свет стимулирует рост растения и выделение кислорода в воду. Кислород в воде — это хорошо, но когда его переизбыток, то рыбки могут заболеть.

Погружать растение слишком глубоко в грунт не следует! Достаточно, если Вы погрузите его корневище на 1-2 сантиметра.

Читать еще:  Королевская тетра пальмери: содержание, совместимость, фото-видео обзор

Разводят «банан» отростками, которые образуются на концах плавучих листьев.

Вот и всё, друзья! Напоследок хочу сказать. что растение это стоит того, чтобы завести его у себя в аквариуме. Но следует учесть параметры воды: садите растение только к тем рыбкам, которым подходят точно такие же условия воды!

Банан водный, банановое растение, Нимфоидес водный, Болотноцветник водный

Родиной банана водного является юго-восточная часть США.Произрастает он в стоячей и медленно текущей воде.

У банана водного укороченный стебель с розеткой черешковых листьев. Листовая пластина округлая диаметром до 10 см с глубоким вырезом в месте крепления черешка, мясистая. Сверху она оливково-зеленая, снизу нежно-фиолетовая с хорошо заметными прожилками. Черешок светло-зеленого цвета, покрыт бурыми волосками, с воздушными камерами, ломкий. Размер его, как правило, зависит от уровня воды в аквариуме. У корневища банана растет гроздь удлиненных темно-зеленых образований длиной до 2 см и шириной до 0,6 см, напоминающих бананы. Придаточные корни белые, толстые и шнуровидные.

Банан водный очень чувствителен к условиям содержания, особенно к температурному режиму и жесткости воды. Параметры воды для оптимального содержания бананового растения: жесткость 5-10°, рН 6.0-7.2 (молодые растения плохо переносят повышение кислотности), температура летом — 25-27 °С, зимой — 15-18 °С. Освещение предпочитает яркое (при таком освещении быстро растет).Высаживают на переднем плане аквариума.

Для банана водного подходит бедный питательными веществами грунт (для замедления образования плавающих листьев). Субстрат — гравий. Рекомендуется «бананы» погружать в грунт только на 1/4 длины.

Банан водный размножается молодыми растениями, которые образуются на ползучем побеге. Кроме того, формируется дочернее растение на конце черешка, отрезанного и оставленного плавать листа, но в этом случае у него не появятся «бананы». Если черешок, оставленный на стебле после отделения листа отрезать у самого основания, он тоже дает отростки. Также еще можно отрезать цельный лист и прижать во влажной земле с высокой влажностью воздуха, в этом случае на нем появляется дочернее растение, которое после образования корней пересаживают в аквариум. Банан водный растет медленно и дает 1-2 листа в месяц.

Сегодня существует немало новых видов аквариумных растений, которые заняли достойное место в коллекциях опытных аквариумистов и пользуются большой популярностью. Одним из таких растений является Нимфоидес «Флиппер» («Тайвань»). Это многолетнее, быстрорастущее растение, которое отличается своей неприхотливостью и оригинальным внешним видом.

К сожалению, Нимфоидес «Флиппер» еще не определенная разновидность кувшинковых, поэтому подробной информации об условиях существования нет. Однако, опираясь на предыдущий опыт выращивания нимфей, можно сделать следующие выводы:

ХЕМИАНТУС МИКРАНТЕМОИДЕС-АКВАРИУМНОЕ РАСТЕНИЕ.

1. Возможны большие колебания температуры воды от 18 до 31 градуса.

2. Этот вид довольно неприхотлив к качеству воды, наблюдается хороший рост даже в жесткой, щелочной среде.

3. При ярком освещении Нимфоидес раскрывается во всей своей красе. Однако так же хорошо растет в случае затенения другими растениями.

4. При пересадке, Nymphoides sp. Flipper очень быстро укореняется и адаптируется на новом месте.

Нимфоидес «Флиппер» родом из Южного Тайваня, отсюда он и получил свое второе название Нимфоидес «Тайвань». В коллекции отечественных аквариумистов, растение попало в середине 90-х годов, и с тех пор является желанным экспонатом каждого аквариума.

Чтобы купить Нимфоидес «Флиппер» («Тайвань») Nymphoides sp. Flipper («Taiwan») для своей коллекции, можно обратиться за помощью к опытным аквариумистам. Они помогут выбрать качественное растение и расскажут об основных моментах ухода за ними.

Обладая красивыми зелеными листьями, Нимфоидес служит оригинальным украшением подводного мира, образуя необычные декорации.

Нимфоидес «Флиппер» («Тайвань») обладает очень коротким, плотным корневищем и длинными побегами. Подводные листья плавной округлой формы, светло-зеленого цвета, очень нежные и ранимые. Плавающих надводных листьев еще не наблюдалось, так же, как и цветков.

Так как Нимфоидес «Тайвань» отличается быстрым ростом, следует регулярно удалять чрезвычайно длинные побеги и старые листья. Таким образом, можно добиться роста новых листьев и красивого внешнего вида растения в целом.

Источники:

http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/759-banan-vodnyy-ili-bananovoe-rastenie.html
http://new-aquarist.ru/akvariumnoe-rastenie-vodnyj-banan/
http://aquarium-fish-home.ru/uncategorized/banan-vodnyj-bananovoe-rastenie-nimfoides-vodnyj-bolotnocvetnik-vodnyj/.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: