Криптокорина желтая или лютея: содержание, фото-видео обзор

Криптокорина желтая

Криптокорина желтая фото

Криптокорина желтая или лютея (Cryptocoryne lutea) – неприхотливое, устойчивое к изменениям внешней среды растение, но при этом имеет красивый внешний вид. Посему заслуженно завоевала популярность среди многих аквариумистов.

Ареал произрастания: остров Шри-Ланка.

Внешний вид: травянистый куст, листья собраны в розетку, стебель отсутствует. В высоту криптокорина желтая вырастает около 20 см. Окрас листьев может изменяться в зависимости от освещения: от зеленого с продольной красной жилкой до вишневого.

Криптокорина желтая фото

Грунт: старый, сильно заиленный. Если грунт новый, то при посадке растения на дно лунки следует положить небольшое количество глины. Субстрат – мелкая галька или крупный песок. Толщина почвы – 5 см.

Освещение: растение хорошо себя чувствует как при продолжительном пребывании в тени, так и при ярком освещении.

Для искусственного освещения криптокорины желтой можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ с расчета 0,5 Вт/л или лампы накаливания – 1,5/л. Идеальный вариант – совмещение этих осветителей. Чем лучше освещение, тем ярче и красивее окрас криптокорины. Световой день – от 8 до 16 часов.

Параметры воды для содержания желтой криптокорины:

Комфортная температура: 24-28°С.

«Кислотность» Ph: 6,8-7,5.

Жесткость dH: 4-16°.

Криптокорина желтая фото

В регулярной подмене воды растение не нуждается. Устойчиво к «криптокориновой болезни”.

Размещение в аквариуме: благодаря небольшим размерам криптокорина желтая прекрасно подходит для декорирования переднего и среднего плана аквариума.

Размножение: вегетативное, корневыми отводками. Дочерние растения крепкие и быстро развиваются.

Выращивают криптокорину желтую и в оранжерее. При желаемой температуре и хорошем освещении растение может порадовать своим цветением. Наземная форма криптокорины желтой менее декоративна водной.

Рекомендуем ознакомится с полной и обширной статьей о КРИПТОКОРИНАХ!

Криптокорина желтая видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Читать еще:  Аквариум травник - природный аквариум с живыми растениями своими руками с полезным фото-видео

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Читать еще:  Эйхорния отличная - водяной гиацинт содержание в аквариуме и уход, фото-видео обзор

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Криптокорина желтая (Cryptocoryne lutea)

Семейство ароидные – Araceae.
Родина — остров Шри-Ланка.

Популярное у аквариумистов, очень стойкое к неблагоприятным условиям растение. Благодаря своей неприхотливости может быть рекомендовано для любого аквариума. Кроме того, желтая криптокорина обладает высокими декоративными качествами, образует густые заросли высотой 15-20 см.

Размещать ее следует на среднем и переднем планах аквариума.

Особых требований к составу воды растение не предъявляет. Температура может колебаться в пределах от 20 до 30 °С. При температуре ниже 20 °С рост криптокорины сильно замедляется. Оптимальные условия — температура воды 24 — 28 °С, жесткость от 4 до 16° при рН 6,8 — 7,5. Однако растение достаточно хорошо переносит кислую воду с рН ниже 6. Против криптокориновой болезни этот вид очень устойчив, только резкий сдвиг рН в сторону повышения кислотности мягкой воды может привести к сбрасыванию всех листьев. Чтобы распад листьев прекратился, необходимо, слив 1/4 — 1/3 воды, добавить в аквариум воду, имеющую характеристики, близкие к исходным. Периодическая подмена воды не обязательна. Растение хорошо чувствует себя и в старой, и в новой воде.

Освещение для желтой криптокорины может быть самым различным. Растение хорошо переносит длительное затенение и хорошо растет при сильном освещении. Для содержания криптокорины можно рекомендовать освещение люминесцентными лампами типа ЛБ из расчета 0,25 — 0,5 Вт на 1 литр объема аквариума или лампами накаливания из расчета 0,75 — 1,5 Вт на 1 литр. Комбинированное освещение дает наилучшие результаты. При слабом свете вся листовая пластинка имеет зеленый цвет, а центральная жилка листа красная. С увеличением освещенности красная окраска начинает распространяться и на листовую пластинку. При очень ярком освещении в неглубоком аквариуме листья криптокорины приобретают почти свекольный цвет. Световой день может быть разной продолжительности — от 8 до 16 часов.

Читать еще:  Сколько можно рыбок в аквариум 90 литров

Грунт для выращивания желтой криптокорины должен быть старым, хорошо заиленным. Но она может удовлетворительно расти и в новом, сравнительно бедном грунте. В таком случае под корни растения можно подложить комочек глины или, что еще лучше, добавить ил из старого аквариума. В качестве субстрата, который укладывают слоем 4 — 5 см, лучше всего подойдет крупный песок и мелкая галька.

Размножается желтая криптокорина в аквариуме только вегетативно. При хороших условиях содержания растение быстро образует густые заросли, которые периодически надо прореживать. Из зарослей берут молодые растения с 3 — 4 листочками. Пересаженные на новое место, они быстро приживаются.

Выращивать криптокорину можно и в условиях влажной оранжереи. Если ее содержать при ярком свете и температуре 28 — 30 °С, она может зацвести, но семян в искусственных условиях не образует. Наземная форма растения менее красива, чем водная.

Криптокорина желтая

Содержание

  • Другие названия: Cryptocoryne Lutea, Cryptocoryne walkeri, Криптокорина Валкера .
  • Происхождение: Южная Азия, остров Шри-Ланка .
  • Размер: 15—20 см .
  • Температура: 24—28 °C .
  • Параметры воды: pH 6,8—7,5, dKH 4—16 ° .
  • Освещение: от 0,25 до 0,5 Вт/л .
  • Скорость роста: медленная .
  • Сложность содержания: простая .

Описание

Криптокорина желтая — очень стойкий к неблагоприятным условиям содержания представитель рода криптокорин, который может расти почти в любых условиях. Это красивое декоративное растение родом из Шри-Ланки, которое при хорошем содержании дает густые заросли 15—20 см высотой. Подходит для размещения на переднем или среднем планах аквариума.

Условия

Это растение хорошо подходит для начинающих, так как весьма нетребовательна к составу воды. Данный вид выдерживает содержание в температурном диапазоне 20—30 °С. При снижении температуры ниже отметки 20 °С рост Криптокорины жёлтой сильно замедляется. Наилучший внешний вид это растение приобретает при температурах 24—28 °С. Допускается использование воды практически любой жёсткости, но не ниже 4°. Лучше всего для неё подойдёт слабокислая, нейтральная или слабощелочная среда (pH 6,8—7,5). Растение переносит и более низкую кислотность с рН ниже 6, будучи устойчивым к криптокориновой болезни, однако резкое увеличение кислотности в условиях мягкой среды может привести к сбрасыванию всех листьев. Однако частая подмена воды Криптокорине жёлтой не требуется — она неплохо чувствует себя и в старой воде.

Особенности

Это растение не требует яркого света. Криптокорина желтая растет и в затемненном, и в хорошо освещенном аквариуме. Рекомендуется освещение люминесцентными лампами из расчета 0,25—0,5 Вт на 1 л объема аквариума. Также можно применять лампы накаливания из расчета 0,75—1,5 Вт на 1 л. Продолжительность светового дня также может быть различной — от 8 до 16 часов.

Интенсивность освещения в значительной степени влияет на цвет Криптокорины жёлтой. Слабый свет оставляет листву зеленой, лишь центральная жилка листа будет иметь красноватый оттенок. При повышении уровня освещенности краснеть начинает вся листовая пластинка, вплоть до свекольно-красного цвета.

Грунт

Грунт для криптокорины должен содержать большое количество питательных веществ. Но ничего страшного не случится при высадке растения в новый незаилённый грунт, если добавить под корень кусочек глины или подмешать грунт из старого аквариума. В качестве субстрата рекомендуется использовать мелкую гальку или песок, выложенный слоем толщиной около 4—5 см.

Рекомендации

Ввиду своих относительно небольших размеров Криптокорина жёлтая хорошо подходит для высадки у передней стенки аквариума — её листья не закрывают обзор и хорошо годятся в качестве обрамления композиции аквариума. Неплохо будут смотреться и отдельные кусты Криптокорины жёлтой, высаженные на среднем или заднем планах.

Размножение

В аквариуме размножается только вегетативно. При хорошем содержании зарастает и образует густые заросли, которые периодически нужно прореживать. При прореживании можно отделить молодые побеги, на которых уже образовалось несколько листочков, и высадить их на новое место. Дочерние растения быстро приживаются и обычно не требуют дополнительного внимания.

Источники:

http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/729-kriptokorina-zheltaya.html
http://www.aquamir63.ru/publ/akvariumnye_rastenija/rasteniya_na_k/kriptokorina_zheltaja_cryptocoryne_lutea/42-1-0-131
http://www.aqa.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector