Эхинодорус сердцелистный кардифолиус: содержание, фото-видео обзор

Эхинодорус сердцелистный (Echinodorus cordifolius)

Высота: 20 – 50 см

Ширина: 15 – 30 см

Скорость роста: Средняя

Сложность содержания:

Возможное освещение:

Температура: 20 – 28 °C

Подача CO2: 3-5 мг/л

Это относительно быстрорастущий вид Echinodorus из Мексики, подходящее для просторных и глубоких аквариумов, так как его листья могут достигать 50 см в длину, а ширина растения 15-30 см.

Для содержания Echinodorus cordifolius лучше всего подходит вода температурой 22–26°С, рН выше 6,8, жесткостью 8-16. Хорошо переносит значительное понижение температуры воды до 12°С длительностью не более 2-3 недель. А если температура воды в аквариуме около 28°С, то для растения дважды в год необходим отдых в течение 1-1,5 месяцев при температуре 18-20 °С.

Освещение Echinodorus предпочитает яркое (0,25 Вт на 1 л), при этом затенение переносит очень плохо. При продолжительности освещения более 11 часов в сутки в открытом аквариуме, Эхинодорус сердцелистный быстро вырастает над водой и образует цветочные побеги. Без постоянного опрыскивания водой листья растения высыхают. Поэтому рекомендуется сокращать световой день до 8 часов, в этих условиях растение образует только подводные листья.

В качестве грунта подойдет любой субстрат от крупной гальки до песка, при этом он должен быть слабо или умеренно заиленным. В сильно заиленном грунте корни Эхинодоруса могут загнивать, для предотвращения этого под корни растения вносят древесный уголь или глину.

В условиях аквариума Echinodorus cordifolius размножается вегетативно. После цветения на побеге образуются молодые растения, для этого побег, после цветения, прижимается к грунту. После появления нескольких листочков и образования корней, дочерние растения отделятся и высаживаются в грунт.

В палюдариуме и влажной оранжерее Эхинодорус сердцелистный развивается гораздо лучше, чем в аквариуме, вырастает значительно крупнее и быстрее зацветает. При этом, после цветения удается получить семена, всхожесть которых, однако невелика. В качестве грунта используют садовую землю с добавками песка и торфа. Температуру воздуха 24-28 °С.

Эхинодорус сердцелистный

Эхинодорус сердцелистный кардифолиус фото

Ареал – Куба, Мексика.

Эхинодорус сердцелистный кардифолиус (Echinodorus cordifolius) – листовые пластины расположены на черешках разной длины. Листья зеленые, узкие, яйцевидные длиной до 15 см, шириной 8 см. Кардифолиус крупное, подходит для содержания в крупных аквариумах. Эхинодорус сердцелистный нуждается в хорошем освещении и питательном грунте.

Комфортные параметры воды для содержания: температурные 22-27 С, рН 6,0-8,0.

Эхинодорус сердцелистный кардифолиус фото

Эхинодорус пользуется популярностью среди аквариумистов из-за неприхотливости к условиям содержания и высоким декоративным качествам. Эхинодорус сердцелистный может также расти во влажной оранжерее или палюдариуме при температуре 24—28 °C. Грунт необходим питательный, состоящий из смеси песка, садовой земли и торфа.

Эхинодорус сердцелистный кардифолиус фото

В аквариуме сердцевидный эхинодорус цветёт, но размножается вегетативно, после цветения образуя на цветочных стрелках дочерние растения, которые необходимо погрузить в воду. Молодые растения можно отделять от материнского после того, как у них образуются несколько листьев и разовьётся корневая система. В условиях оранжереи удаётся получить семена, но их всхожесть невелика.

Эхинодорус сердцелистный видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Эхинодорус сердцелистный (Echinodorus cordifolius)

Семейство частуховые – Alismataceae.
Родина – Центральная Америка.

Оригинальное растение, имеющее очень красивые крапчатые жесткие листья. Может достигать значительных размеров. Обычно в течение первого года растение, помещенное в аквариум, не бывает выше 20-30 см, позже оно образует надводные и плавающие листья, достигая высоты 80 см. Содержать его надо в глубоком аквариуме или во влажной оранжерее.

Температура воды предпочтительна в пределах 22 – 26 °С, тем не менее эхинодорус очень хорошо переносит значительное (до 12 °С) понижение температуры в течение 2-3 недель. При температуре воды до 10 °С он может сбросить все листья. Однако в грунте сохраняется корневище, которое возобновляет при благоприятных условиях рост. Так же хорошо, как и снижение температуры, растение переносит повышение температуры больше 28 °С, но нуждается при этом в отдыхе при температуре 18 – 20 °С дважды в год в течение 1-1,5 месяца. Растение не любит кислую, очень мягкую воду. Оптимальные условия для роста – вода жесткостью 8-16° при рН больше 6,8.

Аквариум, где содержится эхинодорус сердцелистный, должен быть освещен достаточно ярко. Затенение растение переносит плохо. Для освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ из расчета 0,4 – 0,5 Вт на 1 литр воды. Полезно использовать досветку лампами накаливания. Освещение только лампами накаливания очень энергоемко и мало приемлемо для комнатного аквариума. Яркое освещение при коротком световом дне (около 8 часов) позволяет растению долгое время сохранять только подводные листья. При удлинении светового дня до 11 – 12 часов эхинодорус начинает образовывать воздушные листья и зацветает.

Грунт должен быть умеренно- или слабозаиленным. В очень богатом гумусом грунте корни растения могут загнивать. Для предотвращения этого очень полезно вносить под корни глину и древесный уголь. Субстрат может быть любой, от крупного песка до крупной гальки.

Размножается эхинодорус сердцелистный в условиях аквариума, как правило, вегетативно. После цветения на цветоносе образуются дочерние растения. В таком случае цветочную стрелку надо погрузить в воду. После формирования нескольких листочков и мочки корней дочерние растения можно отделять от материнского куста и пересаживать в общий грунт. Как правило, они быстро начинают расти и хорошо развиваются даже в мало благоприятных условиях.

Во влажной оранжерее у растения можно получить семена, но всхожесть их обычно невелика. После созревания их следует высеять в неглубокие плошки с песком, залитым водой, разместив их при достаточно ярком освещении.

Источники:

http://oformi-akvarium.ru/rasteniya/echinodorus-cordifolius
http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/652-ehinodorus-ovalnyy.html
http://www.aquamir63.ru/publ/akvariumnye_rastenija/rasteniya_na_eh/ehkhinodorus_serdcelistnyj_echinodorus_cordifolius/50-1-0-184