Эхинодорус горизонтальный: содержание, размножение, фото-видео обзор

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭХИНОДОРУСЫ В АКВАРИУМЕ

Эхинодорус горизонтальный – (Echinodorus horisontalis) давно сыскал популярность у аквариумистов. Зхинодорусы – одни из наиболее востребованных в аквариумистике растений. По числу видов и многообразию форм этот род уступает только криптокоринам.

Он имеет давнюю и богатую событиями историю. Его любят рядовые аквариумисты, привечают умудренные опытом профессионалы, активно применяют в своей работе аквадизайнеры. Он пользуется неустанным вниманием селекционеров и неизменно приковывает интерес ботаников и систематиков. Над ним оказались не властны время и веяния моды: они лишь смещают акценты, переключая в тот или иной момент векторы предпочтений с одних видов или групп на другие.

Фото эхиндорус горизонтальный

За более чем полторы сотни лет официального существования род Echinodorus претерпел множество трансформаций, обрастая новыми видами, дробясь на секции, пополняясь природными гибридами и обогащаясь селекционными формами. Он уже пережил ряд радикальных ревизий и, скорее всего, переживет еще не одну.

По-разному складывалась и судьба самих растений: одни виды удостоились лишь эпизодической аквариумистской славы, другие надежно закрепились на подиуме популярности; у одних стабильный ботанико-номенклатурный статус, а у других систематическое положение зыбко – ну не определились еще ученые с их рангом: вид это, подвид, гибрид или сорт.

Можно сказать, для растения эхинодорус горизонтальный – все сложилось весьма удачно. Она гордо прошла через частое ревизионистское сито, не утратив исконного имени, и столь же невозмутимо взирает на веяния моды, неизменно сохраняя имидж одного из наиболее популярных и любимых растений, рекомендованных для выращивания в декоративных водоемах.

На фоне своих многочисленных сородичей, особенно с учетом полученных в последней четверти XX века многочисленных селекционных форм, горизонталис выглядит простенько. Ни тебе выраженного гофра листовых пластин, ни ярких цветовых пятен. Но это очень привлекательная простота, позволяющая растению практически на равных конкурировать с разного рода «флеймами», «медведями» и «оцелотами».

Эхинодорус горизонтальный в природе населяет хронически заболоченные участки, лежащие на территории Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии и некоторых других стран Южной Америки.

Несмотря на свое явное амфибийное происхождение, горизонтальный эхинодорус (в отличие от многих других представителей рода) напрочь лишен «дурной привычки» выбрасывать плавающие или воздушные листья, доставляющие массу неприятностей владельцам закрытых аквариумов. Весь жизненный цикл, включая, кстати, цветение, он в неволе покорно прокручивает под водой.

Не страдает это растение и манией величия – гигантизмом. Он относится к категории эхинодорусов среднего размера. Диаметр взрослого куста обычно не превышает 25-30 см, хотя встречаются и более массивные экземпляры, раскинувшиеся чуть ли не на полметра.

Фото эхиндорус горизонтальный

Свое название вид получил за характерное положение листовых пластин, отклоняющихся от черешка под углом 80-90° и стелящихся почти параллельно грунту. Казалось бы подобная ориентация должна делать розетку плоской, малоинтересной, но в действительности это не так.

Листьев эхинодорус горизонтальный, растущий в подходящих условиях, несет много (до 20-30 одновременно); молодые, устремленные к поверхности, не сразу занимают предписанную им природой позицию, стоя почти вертикально, а старые, наоборот, постепенно отклоняются вместе с черешками в сторону и в конце концов опираются кончиками на грунт. Горизонталь же держат листья промежуточного возраста. В результате формируется интересная пространственная конструкция, формой близкая к полусфере и практически лишенная «лысых» черешковых участков.

Эхинодорус горизонтальный содержание

Содержание в аквариумх горизонтальных эхинодорусов не представляет сложности. Окраска листьев горизонтальных эхинодорусов нежная, приятная глазу. Доминирует свежая салатная зелень, убранная малозаметным поперечным узором из полупросвечивающихся штрихов и четкими, рельефными жилками, равномерно тянущимися от широкого, с небольшим вырезом основания листовой пластинки до заостренного окончания. Молодые листья зеленовато-желтые с красновато-коричневым оттенком, выраженность которого прямо зависит от интенсивности освещения – чем больше света достается листу, тем он ярче.

Еще один плюс – комфортные темпы роста. Эхинодорус горизонталис – явно не живчик, нуждающийся в регулярной обрезке, но и не «тормоз», от которого заметной прибавки ждешь месяцами. Он почти равномерно развивается в течение всего года, регулярно – раз в 2-3 недели – выбрасывая из центра основания розетки новые листья, разворачивающиеся еще в течение 3-5 дней.

Фото лицевая и изнаночная сторона листа эхинодоруса горизонтального

Будучи помещенным в питательный грунт, обеспеченным светом и окруженным водой подобающего качества, саженец с 2-3 листочками длиной по 6-7 см к году превращается в красивый куст высотой до 20-25 см с листьями длиной по 15-20 и шириной до 10 см.

Мне доводилось слышать, что потенциал этого растения куда выше, в частности упоминались экземпляры с листьями-лопухами длиной чуть ли не 30-35 см, сидящими на столь же внушительных черешках. Но воочию я таких акселератов не встречал и сомневаюсь, что они существуют. Недомерки – это да, таких полно, особенно у новичков. Но, к счастью, декоративность в значительной степени сохраняет даже карликовая особь, растущая в условиях, не совсем для нее комфортных.

Горизонтальных эхинодорус -очень терпеливое и жизнеустремленное растение. Приведу два примера из личной практики. Первый случай частный, но показательный. При обустройстве одного аквариума я неумышленно (видимо, в спешке, по неаккуратности или невнимательности) зацепил молодой экземпляр вместе с пучком другой отложенной для высадки травы. В итоге бедолага оказался зажатым в гуще массивных криптокорин, а тесноты и затенения это растение, как известно, не любит. Огрех я заметил лишь спустя два или три года, когда
полностью переделывал эту «банку». И что же: как было у молодца изначально 3-4 листочка, так столько же и осталось, да и размером они больше соответствовали не эхинодорусу, а людвигии.

Однако все цельные, плотные, без малейших следов разложения, да и корешки оказались здоровыми, белыми, довольно развитыми. А потому стоило мне высадить «карлика» на свободную площадку, он тут же резво тронулся в рост и примерно через полгода (точно не засекал) радовал цветочными стрелками. Второй случай более распространенный и касается как раз тех самых стрелок. Они у горизонтальных эхинодорусов жесткие, плотные на ощупь, но при этом какие-то очень хрупкие, а потому неаккуратное манипулирование сачком или стеклоочистителем зачастую приводит к их поломке.

Эхинодорус горизонтальный размножение

Однажды я «укоротил» таким образом цветонос, на котором даже еще бутоны окончательно не сформировались. Он всплыл к поверхности, течением его унесло в какой-то закоулок аквариума, и я про него напрочь забыл.

А спустя пару месяцев – при очередном прореживании зарослей пистии – выловил этот обрубочек, на конце которого прежде всего заметил мочку тонких корней длиной около 2 см и лишь затем – несколько крохотных листочков размеров уже даже не с людвигиевые, а скорее, с бакопьи.

Тем не менее и этот задохлик, тут же высаженный на благодатную почву, вскоре стал заметно прибавлять в росте, хотя так и остался (видимо, уже на всю свою неудавшуюся жизнь) недомерком. Чтобы покончить с темой цветоносов, напомню: соцветия E.horisontalis раскрываются, даже не достигнув поверхности воды. Случай редкий (из аквариумных растений подобное присуще единицам, в числе которых Anubias barteri), мне непонятный.

Зачем, спрашивается, тратить энергию на формирование цветка, опыление которого в подобных условиях невозможно, а значит, лишено перспективы в смысле продолжения рода? Даже если в результате образуются семена (об этом упоминает, в частности, М.Цирлинг), они нежизнеспособны. Таким образом, подводное цветение горизонтального эхинодоруса – факт для аквариумиста забавный, но не имеющий практического значения.

ВИДЕО ЭХИНОДОРУС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Цветочек, кстати, мелкий (где-то около 1 см в диаметре) и довольно невзрачный – с небольшими беловато-зелеными или чисто белыми лепестками и бледной зеленовато-желтоватой серединкой. Да и держится он в раскрытом положении всего-ничего (от 40 минут до часа), после чего лепестки начинают как бы растворяться в воде. Однако само по себе это событие, без сомнения, примечательно и вполне заслуживает того, чтобы хотя бы единожды потратить некоторое время на наблюдения.

Цветки раскрываются поочередно, по одному на каждой стрелке. Всего их в мутовке по 3-4, и столько же самих мутовок при длине цветоноса 20-30 см. Собственно стрелок на хорошем кусте тоже развивается несколько – в моей практике максимум составлял 5 штук единовременно.

После того как бутоны раскроются (а некоторые так и не развиваются в цветок), следует некая пауза, а затем на верхней мутовке появляются листики молодого растеньица. Дождавшись раскрытия 2-3 листьев, можно срезать участок цветоножки до нижеследующей мутовки и прикопать его в питательный грунт.

Теоретически теперь должна «родить» мутовка, оказавшаяся после обрезки верхней, но на практике это происходит не всегда. Видимо, все определяется кондициями материнского растения. Да и приживаемость саженцев оставляет желать лучшего. По крайней мере мне не удалось пока преодолеть даже 30%-ный барьер: то есть из трех высаженных кустиков два гибнут. Немногим лучшие результаты получаются, когда я пытаюсь прижать «дочку» к грунту, не обламывая стрелку, зато в этом случае меньше получается собственно деток.

Но если уж растеньице дало корни, проблем с ним не предвидится. Пересадку (и транспортировку) горизонтальные эхинодорусы переносят довольно хорошо: хотя им и требуется некоторое время для адаптации, но к фатальным последствиям перемещения, как правило, не приводят.

Корневая система у взрослого горизонтального эхинодоруса мощная, ветвистая, раскидистая, хорошо переносящая предпосадочную стрижку. Грунт оптимален некрупный, проницаемый, состоящий из окатанных частиц фракцией 3-6 мм.

Если он чистый, еще не «облагороженный» рыбьими экскрементами, внесение корневых подкормок обязательно, в последующем – желательно. В принципе растение может сидеть и на сухом пайке, довольствуясь естественным заиливанием, но лучше все же побаловать его дополнительной пищей.

Толщина грунтовой подушки не имеет существенного значения, но скупиться в этом смысле не нужно: вам просто трудно будет закрыть мощную мочку 2-3-мя см гравия, а маскировать все это богатство камнями не рекомендую: по моим наблюдениям, это угнетает растение.

Фото цветение эхинодоруса горизонтального

В отношении температуры воды и ее химических параметров горизонтальный эхинодорус неприхотлив. Подходящий для него диапазон достаточно широк: 22-28°С, рН около 7, dGH 2-18°. А вот в отношении света требования растения куда жестче: ему требуются яркое освещение и световой день продолжительностью не менее 10 часов. Дефицит того или другого (а тем более совокупности этих факторов) существенно замедляет темпы развития, приводит к вытягиванию черешков, препятствует формированию стрелок и тем самым – возможности вегетативного размножения эхинодоруса.

А вот качественный состав света, на мой взгляд, существенной роли не играет: я на протяжении почти полутора лет всячески манипулировал с лампами разных спектров и не смог выявить сколько-нибудь выраженного влияния лучей того или иного диапазона на рост горизонталисов.

Эхинодорус горизонтальный не любит тесноты. Это типично солитерное растение, предпочитающее свободу и некоторую отдаленность от соседей. Излишняя уплотненность посадок приводит куст к деградации, он хиреет, замедляет рост, прекращает выбрасывать стрелки, а то и вовсе погружается в состояние, напоминающее зимнюю спячку. Листья розетка при этом не сбрасывает и в общем и целом сохраняет привлекательный вид, если только в емкости нет условий для массового развития водорослей, которые быстро оккупируют «прикорнувшее» растение и усугубляют его недуг.

Идеальное для горизонталиса место – свободная (и в настоящий момент, и в перспективе) полянка, где он может вольготно раскинуть листья и корни. Ее диаметр – не менее 20 см для взрослого растения и 10-15 см – для подростка. Никаких соседей-затенителей, никаких мощных ковров из риччии, становящихся непроходимым барьером для лучей светильника.

Аквариум предпочтителен широкий (не менее 40 см), высотой до полуметра. Место посадки зависит от габаритов емкости и общего стиля ее оформления, но стандартно этому растению отводят средний план, который он, несмотря на кажущуюся скромность экстерьера, прекрасно оживляет нешаблонной формой и нежной окраской.

Фото саженец эхинодоруса горизонтального

Вообще этот эхинодорус, как мне кажется, универсален. Он может являться как самостоятельным украшением аквариума, так и гармонично войти в состав самого изысканного подводного сада. Его жесткие листья в состоянии погасить гастрономический интерес со стороны рыб-вегетарианцев, а развитая корневая система помогает противостоять любителям поворошить грунт, в том числе мощным цихлидам.

Сочная зелень подчеркивает красочность харацинок, на открытом пространстве над кустом любят порезвиться барбусы и расборы, просторные горизонтальные листья зачастую служат отличным нерестовым субстратом для обитателей тропических вод всех континентов. А присущие растению жизнестойкость и пластичность делают его доступным даже для новичков.

В общем популярность эхинодоруса горизонтального целиком и полностью оправданна, он вполне заслуженно обрел статус одного из наиболее востребованных представителей декоративной аквариумной флоры и, будем надеяться, в обозримой перспективе легко его удержит.

Эхинодорус горизонтальный

Эхинодорус горизонтальный фото

Echinodorus horizontalis

В природе распространен в Южной Америке, регион Амазонки.

Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontally) – очень популярное растение. Сердцевидные листья, отходящие от черенков почти под прямым углом и расположенные почти параллельно грунту, делают этот вид эхинодоруса очень привлекательным. Высота куста обычно небольшая 20-25см, но расположение листьев делает растение раскидистым. Содержать его надо в аквариуме с большой площадью дна, размещая на среднем плане. Эхинодорус развивается равномерно в течение всего года. Период относительного покоя, когда замедляется рост, наступает 2 раза в год и длиться 1-1,5 месяца.

Эхинодорус горизонтальный фото

Эхинодорус горизонтальный подходит для содержания в умеренно теплом аквариуме: температура 22-24 С, жесткость 2-16, ph 7-8. Освещение очень сильное от 50 Лм/л. Грунт должен быть слоем от 5 см., питательный – с подложкой или удо-таблетками, типа Тетра Крипто.

Эхинодорус горизонтальный фото

Размножается эхинодорус вегетативно: образуются дочерние растения на цветочных стрелах, на каждом усе появляются одновременно по одному растению. После образования 2 листочков молодое растение с кусочком стрелки отделить от материнского и пересадить в отдельную плошку с крупным песком, илом и глиной.

Эхинодорус горизонтальный видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Эхинодорус горизонтальный.

Три года назад у меня появился маленький и бледненький кустик, на котором было всего четыре крошечных листочка. Знания на тот момент об этом растении были минимальны. Более того, противоречивы. Дабы не вводить читателя в ненужные дебри, не буду писать здесь все то, что попадалось мне в книгах, периодических изданиях, и на многих сайтах. Одни авторы говорят, что это легкое и неприхотливое растение. Другие, что растение растет очень медленно и встречается очень редко. Часто создавалось впечатление, что авторы переписывают друг у друга. И переписывают ошибки.

Растение входит в семейство частуховые Alismataceae и является представителем юга Америки. Жестколистное. Его относят к т.н. водным подорожникам. Свое название получило за горизонтально ориентированные листья. К. Ратай дал ему свое собственное название E. guyanensis Rataj В зависимости от освещения, листья могут быть как светлыми, так и темными. Максимальная высота куста 25-30 см. Крупный лист: ширина 10 см, длина 20 см. Лист имеет сердцевидную форму с отчетливо видимыми пятью продольными жилками и едва заметными двумя жилками у основания листа. Черенок листа до 10-15 см. Молодой лист имеет светло-коричневый цвет.

Размножение в аквариуме в основном вегетативное. На цветочных стрелках образуются дочерние растения. Их прижимают к грунту и дают время на укоренение. После чего новое растение можно разделить с материнским и посадить отдельно. Адвентивное растение в любом случаи должно дать корни, иначе приживаемость будет гораздо хуже, если будет вообще. Иногда на стрелках образуется завязь и растение цветет. Причем цветет не только на воздухе, но и в воде. Размножают его и семенами, цветки обоеполые. А также делением корневища. Т=24-26, pH=6-7, dGH=6-10. В сильно жесткой воде растет крайне медленно.

Я посадил кустик в 150 л аквариум. Очень долго кустик у меня приживался. Листочки оставались такими же, но роста практически не было. Состав воды и освещение были идентичны аквариуму, из которого растение было взято. Правда, в том аквариуме оно почти и не росло.
Грунт был достаточно заиленный. Около двух часов в день кустик освещался солнцем. Остальное время мощным искусственным светом. Проточная вода. Другие растения пышно росли, а многие и цвели. Только не он. Спустя какое-то время я перестал уделять внимание новому кустику и пустил дело на самотек.
Каких-либо удобрений, кроме шариков глины под корни не вносил.

Картина начала меняться после того, как из аквариума, по разным причинам, стали исчезать другие растения. Интересно то, что чем меньше становилось других растений, тем больше кустик набирал силу. Сначала это были только новые листочки, а потом все чаще и чаще стали появляться и стрелки. К тому времени, когда он остался практически один, я не успевал их прижимать. В итоге за год своего существования в одиночестве, кустик разросся в восемнадцать крепких кустов. Старые листья периодически отмирают, на их смену приходят новые. Постоянным остается количество листьев. Их в кусте более двенадцати не бывает. Мне не доводилось видеть кусты с тридцатью и более листьями, хотя некоторые источники утверждают именно это.

Сейчас, делая пересадки внутри своих аквариумов, я не наблюдаю угнетенности либо сколь заметного ухудшения роста из-за пересадок.
Однажды залив 100 л аквариум свежей водой (типа запуск), я плеснул в него и ведро воды из старого. Уже на следующий день посадил в него пять кустиков эхинодоруса. Никаких ухудшений роста. Более того, не оказывает на него сейчас, решительно никакого влияние и подсаживание новых растений.

Некоторые кустики посадил в высокие глиняные горшки, с тем, чтобы растение достало поверхность. Оказавшись на воздухе, листья несколько видоизменяются. Прожилки становятся тверже и заметнее. Лист более светлый. На воздухе у листа образуется “клювик”, который в подводной форме практически не заметен.

В разное время, в аквариуме с растением жили представители американских цихловых – акары, цихлазомы, скалярии. Первые два рода особенно любят копаться в грунте, строить. А часто и просто вытягивать растения из грунта. Однако, хорошая корневая система и жестколистность – способствует выживанию этого растения с такими рыбами. Скалярии рассматривают широкие и чистые листья как субстрат, откладывая на нем икру. Анциструсы, получая достаточно растительной пищи, мало вредят растению. Представители харациновых, карповых и живородок также не могут оказать сколь заметного вреда.

Где-то встречалось утверждение о том, что растение способствует смягчению воды. В жесткой воде де на листиках скапливаются соли кальция и магния. У меня никогда вода не была особенно жесткой, поэтому трудно что-то сказать по этому поводу. Думаю, что утверждение это верно лишь отчасти. Если смягчение и происходит, то в очень незначительных пропорциях. Регулярная подмена воды в любом случаи должна быть. Необходимость в этом есть и у эхинодоруса, и у рыбок.

В начале сентября этого года кустики набрали цвет и зацвели. Надводная и подводная форма цветка мало отличаются друг от друга. Развитие медленное. Соцветия располагаются по три-четыре штуки, на небольшом расстоянии. Цветок белого цвета. Диаметр около пятнадцати мм. Цветение не дружное, а “поступательное”.

Суммируя вышесказанное, подведем итоги. Совершенно необходимо предоставить растению толщину грунта около семи сантиметров.
Корни мощные и в слое 3-5 см им будет явно неуютно. Лучше использовать камешки, мелкую фракцию. Песок нежелателен, так как при такой толщине нижние слои будут полностью лишены циркуляции воды. Непосредственно под корни можно закопать один два шарика голубой глины. Этого хватает примерно на три года. Крупные камни не подойдут, растение не укорениться. Возможна умеренная подкормка качественными импортными препаратами. Освещение верхнее, мощное. Не менее 10 часов в сутки.

К сожалению, у меня не было возможности наблюдать растение в очень небольших аквариумах. Думаю, что минимальный объем для более менее нормального развития начинается примерно с 70-100 л воды. Важным показателем здесь является площадь дна. Растение больше растет вширь, чем вверх. Поэтому невысокий и широкий аквариум (корыто) более предпочтителен. Оранжерейный способ выращивания еще лучше, а в большом аквариуме из этих растений можно получить декоративный живой ковер.

Фотографии и комментарии.
Мощные корни нуждаются в хорошем грунте.

“Клювик” и завязь.

Бутон над водой. На этой фотографии создается впечатление, что воды в аквариуме нет. Однако это не так. Над водой только бутон и листик с “клювиком”.

Бутон под водой. В кадр попал “лучший друг” любого растения.

Источники:

http://aquarion.ru/view_post.php?id=2609
http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/656-ehinodorus-gorizontalnyy.html
http://www.aqa.ru/echinodorus_gorizontalis