Дидиплис диандра или Бутерлак двухтычинковый: содержание, фото-видео обзор

Дидиплис диандра или Бутерлак двухтычинковый

Дидиплис диандра или Бутерлак двухтычинковый фото

Ареал обитания — восток Северной Америки. Дидиплис диандра или Бутерлак двухтычинковый — капризное, чувствительное, светолюбивое аквариумное растение. Рекомендуется для содержания опытными аквариумистами. С помощью дидиплиса можно создать красивую композицию — посадить его на фоне растений с крупными листьями, растение имеет легкие тонкие листья, на фоне растений с крупными листьями будет создан красивый контраст. Бутерлак имеет бледно-зеленые листья, расположенные на тонком стебле. Высота расчтения 20-35 см. Стебель удлиненный, листорасположение супротивное, междоузлия очень короткие. Листовая пластинка светло и темно зеленого цвета длиной до 2,5 см, шириной до 0,3 см.

Дидиплис диандра или Бутерлак двухтычинковый фото

Комфортные параметры воды для содержания дидиплис диандра: 22-26° С, жесткость кH 4-7, рН 6-7,5. П родолжительность светового дня должна быть на уровне 8–12 часов. Мощность освещения для дидиплиса от 70 до 100+ Лмюмен на литр, при этом еще нужно учитывать высоту водного столба и другие условия аквариума. При интенсивном освещении листья краснеют.

Еще одной важной особенностью содержания является необходимость подачи в аквариум CO2 с концентрацией от

25 мг/литр. Если этого не делать, то рост растения прекращается, а ее листочки могут почернеть.

Дидиплис диандра или Бутерлак двухтычинковый фото

Дидиплис диандра или Бутерлак двухтычинковый фото

Высаживают растение группой, в питательный грунт на среднем и заднем планах. Размножают черенками. Растение создает красивый контраст со многими другими аквариумными растениями, например, с роталами.

Дидиплис диандра или Бутерлак двухтычинковый видео

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Читать еще:  Ампулярия - желтая аквариумная улитка: содержание, уход и размножение, фото-видео обзор

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

Читать еще:  Чистильщики и санитары аквариума: рыбки, креветки, улитки избавляющие от водорослей

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Пеплис, Дидиплис диандра или бутырлак двухтычинковый

Условия содержания

Для содержания пеплиса подойдет умеренно теплый аквариум на 40 литров. Выгоднее всего растение будет смотреться при размещении его в аквариуме либо на среднем плане, либо по-ближе к переднему, у боковых стенок. При недостаточном освещение окраска пеплиса становится бледно-зеленой и растение вытягивается. А при интенсивном освещении растение имеет плотно сидящие мутовки листьев, макушки которых окрашиваются в красный цвет.

Рекомендуемая длительность светового дня составляет более 12 часов. Для создания грунта применяют смесь глины и крупного песка, так как пеплис обладает очень нежной корневой системой. Крайне не желательно использовать среднюю или крупную гальку, поскольку корни растения в таком грунте очень плохо развиваются и подгнивают.

Для нормального развития растения достаточно слоя грунта в 2-3 см. При содержании бутырлака двухтычинкового вода должна соответствовать следующим параметрам: pH в пределах 5,0-8,0, жесткость воды от 6 до 8°, оптимальная температура 22-24°. В зимний период это растение требует период покоя около 2-3 месяцев, При этом температура воды должна быть снижена до 16-18°С.

Растение не переносит появления мути в воде, эти обусловлена необходимость частой фильтрации и регулярной подмены воды в аквариуме. Необходимо внимательно следить, чтобы в аквариуме не появлялись посторонние химические вещества, а также не распространялись другие виды водоросли. Не стоит высаживать пеплис в новый аквариум. Растение растет сезонно, имея зимний период покоя. В среднем пеплис растет со скоростью 10 см в месяц.

Разведение дидиплиса

Одним из условий высаживания пеплиса является длительная стабильная работа аквариума. Это означает, что в новом, только что запущенном аквариуме растение не приживется. Причина ясна: нестабильность химического состава воды новой аквасистемы.

Существует 2 способа размножения: черенкованием и побегами.

  • В первом случае от основного куста отделяется отросток с корешками, который и высаживается в грунт. Можно даже высадить только корешок, без стебля. Главное — не сломать его при этом.
  • Второй вариант несколько проще: отрезается верхушка основного стебля длиной около 10 см, которая и высаживается в грунт.

Однако многие специалисты опровергают данное утверждение, доказывая, что высаживание верхушки стебля — обычный способ размножения.

Ну что же, есть повод самому проверить оба способа на практике.

Темп роста нового дидиплиса довольно высокий: в летний период при оптимальных условиях содержания новый кустик может подрасти за месяц на 10 см. Регулировать темп роста возможно с помощью изменения уровня освещенности, а также изменения концентрации подаваемого в аквариум CO2.

Среда обитания

Дидиплис (Didiplis diandra) или, как его еще называют, пеплис и бутырлак двухтычинковый — это аквариумное растение, которое относится к семейству Толстянковые (дербенниковые). Оно встречается в южной части Северной Америки, преимущественно в мелких, стоячих водах, а также может расти над водой на берегах озер и рек. Дидиплис диандра завоевал широкую популярность у аквариумистов, хотя это довольно прихотливое растение.

Его окрас может меняться от насыщенного зеленого к салатовому, а кончики листьев обретают красноватый оттенок при хорошем освещении. Такое растение очень болезненно реагирует на химические добавки и появление водорослей. Внешний вид Пеплис Пеплис имеет длинные стебли и густые листья, которые образуют по четыре мутовки. У зеленых листочков игольчатая форма и нет черешка. Бутырлак имеет очень мелкие цветки (до 2 мм) с 4-ех угольными чашелистиками, которые находятся в пазухах. У него короткие и тонкие стебли (1-1,5 мм). При благоприятных условиях дидиплис диандра достигает в высоту около 20-35 см.

Особенность Дидиплиса Диандра отличает от других видов наличие очень короткого междоузлия (до 5 мм). Так же растение образует много боковых побегов в верхней части стебелька. Именно эти особенности приводят к тому, что дидиплис достаточно густо заселяет аквариум. Очень часто стричь Дидиплис нежелательно, так как после стрижки долгое время не будет пускать новых боковых побегов.

Освещение. В аквариуме продолжительность светового дня желательно поддерживать на уровне 10–12 часов, причем попадание прямых солнечных лучей нежелательно. Достаточно мощная люминесцентная лампа — это как раз то, что нужно.

Углекислый газ. Еще одной важной особенностью содержания является необходимость подачи в аквариум CO2 с концентрацией от 20 до 25 мг/литр. Если этого не делать, то рост травы прекращается, а ее листочки могут почернеть.

Внешний вид

Как и ротала, это растение представляет собой длинный стебель (до 60 см в естественных условиях), на котором располагается множество узких листочков. Сам стебель относительно прочный, в сечении имеет форму овала.

Листочки на стебле, внешне напоминающие иголки пихты, располагаются по 4 из одного мутовчатого узла. Черешков на листьях нет. Средняя длина листочка бывает около 2,5 см, а ширина не более 3 мм.

В диких условиях во время вегетативного периода появляются крошечные невзрачные цветочки зеленого цвета. В диаметре не более 2 мм, они распускаются в пазухах листьев. Цветение в домашних условиях — довольно редкое явление.

Корневая система растения слабая, из одного корневого узла растет несколько стеблей, которые, в свою очередь, также дают отростки. Внешне дидиплис выглядит как раскидистый зеленый куст.

Дидиплис диандра в домашнем аквариуме

Дидиплис диандра — это растение, известное также под названием пеплис диандра и бутерлак двухтычинковый. Часто используется в аквариумистике, подходит для создания аквариумного дизайна, однако новичкам может оказаться не по зубам, так как прихотливо к условиям внешней среды и требует кропотливого ухода.

Читать еще:  Креветка фильтратор – банановый атиопсис: содержание, размножение, фото-видео обзор

Свойства и особенности

Дидиплис прекрасно подходит для создания аквариумных композиций. Обычно его используют для того, чтобы придать перспективу дизайну. А красноватые и маленькие листочки красиво контрастируют с крупнолистыми зелёными водорослями. Часто бутерлак рассматривают как аналог распространённого аквариумного растения — роталы индийской, которая не столь прихотлива к условиям внешней среды, однако слишком быстро растёт, что не вполне уместно для акваскейпинга.

Распространённость в природе

Диандра очень любит тепло и большое количество света. Это нежное растение в природе произрастает в чистых водоёмах небольшой глубины и с медленным течением. Это могут быть мелководные реки, маленькие озерца и пруды. Растёт бутерлак преимущественно на мелководье или вдоль берегов. Грунт любит болотный — такой, в котором много глины, а воду — мягкую и чистую. Распространён дидиплис в основном в восточной части Северной Америки, где много солнца и есть подходящие водоёмы.

Внешний вид

Высота диандры в аквариуме обычно не превышает 10-15 см. В естественных условиях может достигать 60 см, из которых 5-10 см видно над водой, а остальная часть (10-40 см) находится под поверхностью. У дидиплиса длинные тонкие стебли, которые густо усеяны маленькими продолговатыми овальными листочками. Длина листиков достигает всего пары сантиметров, а ширина — около 3 мм. По форме листья похожи на пихтовые иголки. Располагаются они по 4 штуки в каждом мутовчатом узле.

Особенности содержания в аквариуме

Бутерлак двухтычинковый довольно прихотлив. Он любит мягкую, тёплую и чистую воду, глинистую почву и очень много света. Ухаживать за ним придётся регулярно, соблюдая ряд необходимых условий.

Для дидиплис диандры лучшим образом подходят следующие характеристики воды:

  • жёсткость — мягкая или средняя (dKH 2-10°);
  • баланс pH — нейтральный (6-8);
  • температура — 22. 26 °C (зимой может быть в пределах 16. 18 °С);
  • подмена воды должна осуществляться в объёме от 20 до 30% раз в неделю;
  • обязательна фильтрация и очистка воды.

Грунт

Чистый и питательный грунт — важное условие для хорошего самочувствия растения. В естественной среде дидиплис питательные вещества получает не только из воды, но и из почвы. Поэтому грунт должен быть обогащён микроэлементами. Слабая корневая система делает невозможной посадку диандры даже на мелкий гравий.

Освещение

Яркое освещение (0,6-1 Вт/л) — необходимое условие для здоровья этого растения. Освещения в 0,6 Вт/л дидиплису иногда бывает недостаточно. При этом его побеги будут сильно вытягиваться вверх, к свету, а листья все будут однотонного светло-зелёного цвета. При более мощном освещении, от 0,75 Вт/л бутерлак окрасится в красные оттенки.

Посадка и размножение

Высаживать дидиплис в новый аквариум не рекомендуется. В этом случае растение просто не сможет прижиться из-за нестабильного химического состава воды. К моменту высадки растения в аквариумном резервуаре уже должна сформироваться стабильная экосистема. Процессы укоренения и роста происходят довольно быстро, если осуществлять посадку в период активного роста (летний сезон в особенности).

  • отщипнуть одну из боковых веточек;
  • отделить отросток с корешком;
  • отрезать верхушку основного побега длиной в 10 см.

Для посадки достаточно веточку дидиплиса просто опустить в грунт и сверху несильно придавить небольшим камешком для укоренения. Укореняется растение обычно за неделю, после чего начинает активно расти. Рост у бутерлака средний: в любое время, кроме периода спячки, он растёт примерно по 10 см в течение месяца.

Совместимость с рыбками

Дидиплис прекрасно сочетается со спокойными и небольшими аквариумными рыбками, которые живут в тех же условиях, что и это растение. Однако нужно избегать рыб, которые роют грунт — корешки бутерлака чувствительно реагируют на нарушение целостности почвы. К тому же вода от этого мутнеет, что также отрицательно сказывается на самочувствии растения.

Правила по уходу

Чтобы дидиплис диандра хорошо себя чувствовала в вашем аквариуме, необходимо соблюдать несколько важных условий:

  • для этого растения лучше всего подходят большие аквариумы объёмом в 50-200 л или искусственные водоёмы;
  • аквариум должен быть идеально чистым. Замутнённость воды или её цветение, которое может возникнуть, если ёмкость расположена под прямыми солнечными лучами, губительны для водоросли;
  • чем более яркое освещение, тем больше бутерлаку требуется подкормки. Обогащайте воду и грунт железом и другими минералами;
  • недопустимо наличие в воде химических примесей. На них диандра реагирует очень остро;
  • обязательное условие для выращивания дидиплиса — обогащение воды CO2, концентрация которого должна быть 20-25 мг/л. Подкормка углекислым газом должна быть регулярной. Без неё растение почернеет и остановится в росте;
  • подкормка смесью из жидкой глины способствует более быстрому росту;
  • очистительные водоросли страшны для диандры;
  • бутерлак не очень любит стрижку, замедляя после неё свой рост и таким образом долго сохраняя заданную форму. Поэтому растению можно придать желаемый вид, например, шарообразный;
  • из-за общей слабости корневой системы размножение при помощи побега с уже сформированным корневищем способствует более быстрому укоренению.

На несоблюдение каких-либо из этих правил по уходу бутерлак двухтычинковый реагирует болезненно: у него чернеют стебли и отгнивают нижние или верхние части побегов. Дидиплис диандра считается довольно прихотливым аквариумным растением со сложным уходом. Однако он отлично подходит для аквадизайна. Если аквариумистика — ваша страсть и вы уже не новичок в этом деле, то бутерлак в аквариуме порадует вас внешним видом и своей органичностью.

Источники:

http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/754-buterlak-dvuhtychinkovyy.html
http://aquarium-fish-home.ru/uncategorized/peplis-didiplis-diandra-ili-butyrlak-dvuxtychinkovyj/.html
http://pets2.me/bok/1232-didiplis-diandra-v-domashnem-akvariume.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector