Болотноцветник щитолистный или Нимфейник щитолистный: содержание, фото-видео обзор

Болотноцветник щитолистный или Нимфейник щитолистный

Болотноцветник щитолистный или Нимфейник щитолистный фото

Ареал обитания включает в себя ряд стран Европы, страны Закавказья и Центральной Азии, Япония, Китай, Монголия, Корейский полуостров, часть Турции, Иран и Индия (Джамму и Кашмир). Занесён на ряд других территорий в Европе, Азии и Северной Америке. В России встречается в центре и на востоке европейской части, в западной и центральной Сибири и на Дальнем Востоке. Биотоп — произрастает в низинных болотах, на озёрах и в реках с медленным течением.

Болотноцветник щитолистный — это красивое, но очень привередливое растение. Болезненно к перепадам температурам. Комфортная температура летом 20-30°С, зимой — 15-18°С. Это растение — Нимфейник щитолистный предназначается для очень просторных аквариумов или прудов. Размножается придаточными растениями, а также семенами.

В пурадх Болотноцветник щитолистный обладает хорошими декоративными свойствами, особенно в период цветения. Что подтверждается фотографиями ниже.

Болотноцветник щитолистный или Нимфейник щитолистный фото

Болотноцветник щитолистный или Нимфейник щитолистный фото

Болотноцветник щитолистный или Нимфейник щитолистный фото

Болотноцветник щитолистный – верхоплавка, плавает на поверхности воды, как пистия или ряска. Листья в форме сердца с глубоким вырезом у основания и соцветия формируются из почек на длинном стебле. Поверхность листа кожистая, гладкая. От точки соединения листа и черешка радиально расходятся четкие, хорошо видные жилки. Корневище болотноцветника имеет вытянутый вид, у этого растения хорошо развиты придаточные корни. Цветет белыми цветками с пятью лепестками. Сердцевина цветка желтоватая, а сам цветок покрыт «волосками». При благоприятных условиях содержания размер болотноцветника может превышать 1 метра, при соответствующем уровне воды.

Болотноцветник щитолистный видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

Читать еще:  Пецилии рыбки: содержание и уход, половые различия самца и самки, виды, фото-видео обзор

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Читать еще:  Аквариумные статьи

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Нимфейник в вашем пруду

Нимфейник (болотоцветник) относится к категории травянистых водных растений и внешне напоминает миниатюрную кувшинку. Имеет тонкое ползучее корневище, длинные стебли и плавающие по водной глади длинночерешковые листья с круглой или слегка эллиптической пластинкой, сердцевидно-надрезанной у основания.

Хотя листья весьма походят на листья кувшинки, этих представителей флоры относят к разным семействам за отсутствием родства. Цветки, многим напоминающие огуречные, возвышаются на длинных цветоножках, имеют чешуевидные прицветники возле основания и разделяются до самого основания чашечкой с пятью ланцетовидными долями.

Плод представляет собой яйцевидную сплюснутую коробочку, в которой хранятся также сплюснутые семена с длинными ресничками на краях. Цветение начинается во второй половине лета.

Нимфейник – растение, во многих регионах занесенное в Красную Книгу. В ландшафтном дизайне он весьма популярен в оформлении крупных водоемов. В небольшом пруду может оказаться весьма агрессивным и быстро разрастись, тесня глубоководные растения и закрыв собой всю водную гладь. Поэтому при желании вырастить его в своем озере, важно периодически удалять лишние побеги, предотвращая перевоплощение водоема в болото. Используется как лекарственное и пищевое растение благодаря пригодным для этого листьям, цветам и семенам.

Видовые особенности

В род нимфейника входит около двадцати видов, особенно прижившихся в тропиках и субтропиках. В качестве растения для пруда чаще всего используют щитолистную разновидность с округлыми плавучими зелеными листьями диаметром около 5 см, иногда покрывающимися пятнами коричневого цвета, а также небольшими желтыми цветками. Корейская разновидность отличается более мелкими листьями и бахромчатыми на концах лепестков цветками белого цвета с желтой серединкой.

Условия выращивания

Нимфейник лучше всего растет в хорошо освещенных водоемах. Глубина посадки может колебаться в пределах 5-60 см. Не требователен он и к грунту — культуру можно сжать прямо в почву водоема или контейнер, спрятанный в иле. В пруду культура ведет себя очень неприхотливо, почти не поражается болезнями и не требует специального ухода, кроме контроля ее активного разрастания обрезкой и перечеренкованием. Часты случаи, когда после ухода паводковых вод она успешно росла даже на обсохшем грунте.

Единственное, о чем, пожалуй, придется позаботиться – это зимовка. Если дно водоема не промерзнет зимой, нимфейник можно оставить на этот сезон в пруду. Если же морозы суровы, его необходимо достать из водного бассейна и перенести зимовать в холодный аквариум или, если растет в горшке под водой, — в погреб.

Размножение

В течение всего периода вегетации нимфейник способен размножаться черенкованием и корневищным делением. Обычно благодаря быстрому разрастанию совсем не требует вмешательства в его распространение. Стоит лишь поместить его в пруд – и скоро пустое водяное зеркало превратится в красивую поляну. Если же требуется вегетативно размножить, перенеся в другой водоем, делать это оптимально весной или летом.

Гидрокотила или щитолистник: содержание, виды

Среди подводной фауны есть множество различных растений, способных украсить любой аквариум, но при этом являющихся достаточно простыми в уходе, а потому подходят даже для новичков. Например, к таковым можно отнести щитолистник (он же гидрокотила).

Описание

Родиной данного растения являются тропические водоемы в Южной Америке. Оно само по себе довольно неприхотливо, но лучше всего приживается в стоячих водах. Особенно сильно разрастается в участках, где на дне присутствует ил и органика.

Читать еще:  Цифротиляпия зебра

Визуально гидрокотила выглядит довольно привлекательно. У него нежные стебли, которые достигают высоты до 50 см. Лист круглый, достаточно крупный, до 4 см в диаметре. У всех частей куста зеленый окрас. Некоторые разновидности имеют более яркий, салатовый цвет. Стебель может разрастаться двумя способами. Первый – это пряморастущий, когда растение выступает прямо из воды. Второй – ползучий, при котором он стелется по дну.

Листья закрепляются на стебле при помощи черешков. Они могут быть как округлыми, так и разделенными на доли, соединяющиеся между собой в центре. У некоторых видов листва имеет зубчатые края.

Содержание

Гидрокотила в аквариуме не доставит каких-либо проблем, поскольку она неприхотлива и легко приживется как в маленькой емкости, так и крупном искусственном водоеме. Все, что ей необходимо для активного роста – это:

Параметры воды. Главное условие для гидрокотилы – это соблюдение температурного режима. В природе она встречается в тропическом климате, поэтому ей, соответственно, нужна теплая вода. Оптимальный параметр – это 18-28 градусов. При чрезмерно низкой температуре рост прекращается, а сам куст может погибнуть. Что касается жесткости и кислотности, то они значения не имеют. Также желательно периодически проводить подмены воды. Это позволит снизить концентрацию нитратов и фосфатов, а также даст толчок растению для роста;

Освещение. Оно должно быть ярким, поскольку щитолистник привык к яркому тропическому Солнцу. Желательно, чтобы интенсивность составляла не менее 0,5 Вт/л. При плохом освещении листья уменьшаются, а стебли начинают постепенно отмирать. Что касается типа светильника, то хорошо подойдут светодиоды или люминесцентные лампы. Они дают широкий цветовой диапазон, не выделяют тепло, что положительно отразится на темпе роста растения;

Грунт. Также особого значения не имеет. В качестве субстрата можно выбрать как песок, так и гравий. Также можно выбрать базальт, кварц, гранит и т.д. Фракция также второстепенна, но лучше подойдет мелкий грунт, поскольку в него будет проще сажать растения;

Подкормка. Сегодня многие аквариумисты используют удобрения, чтобы ускорить рост растений в аквариуме. Однако щитолистнику УДО не нужно, поскольку ему достаточно тех питательных веществ, которые образуются естественным образом.

Размножение и посадка

Этот процесс также не отличается особой сложностью. Размножение осуществляется через черенкование. При оптимальных условиях (в основном связанных с интенсивностью освещения и продолжительностью светового дня) куст выпустит молодой побег.

Аквариумисту остается лишь подождать, когда на нем появится 5-6 листов, после чего куст можно отделять и высаживать. В целом же гидрокотила настолько неприхотлива, что даже случайно оторвавшийся побег всего с 1 листом сможет выжить и разрастись. Но, конечно, желательно ему дать получить максимум питательных веществ от маточного куста.

Что касается посадки, то она особой сложности не представляет. Большая часть любителей подводной флоры и фауны просто оставляет ее в толще воды. Щитолистник поглощает питательные вещества не через корни, а своей поверхностью в целом. По сути, корневая система нужна ему лишь для того, чтобы удерживаться в грунте. Поэтому сильно закапывать куст не стоит. Достаточно его просто слегка придавить камнем, чтобы он не всплывал. Дальше стебли и листы разрастутся вдоль грунта и образуют красивые заросли.

Сегодня существует множество разновидностей этого растения. Однако особой популярностью пользуются следующие виды:

Трипартита

Его нередко относят к почвопокровным растениям. Безусловно, оно может дать хорошие заросли в нижней части аквариума. Однако по своей сути вид трипартита таковым не является. «Почвопокровка» характерна тем, что пускает стебли вдоль грунта и самостоятельно укореняется. Эта гидрокотила же не цепляется за камни. В субстрат закапываются только те части, которые оказались возле него. Остальные же будут стремиться к толще воды, поскольку именно так они чувствуют себя лучше всего. Данный вид отличается от остальных своей миниатюрностью. Листья растут всего до 1,5 см. Они находятся на небольшой ножке до 3 см;

Белоголовая

Имеет более крупные и округлые листы. Может также как плавать по аквариуму, так и быть укорененной. Эффектно смотрится ближе к задней части акваскейпа. Однако ее лучше не сажать и оставить у поверхности, где растение выпустит корни, а листы начнут вылезать над водой, создавая густой плавающий ковер;

Вертикальная или щитолистник мутовчатый

Встречается в Центральной и Северной Америках. Листы в диаметре достигают 3 см. Черенки имеют высоту 7-10 см. Размещают у переднего плана. В отличие от остальных видов, это растение встречается довольно редко, поскольку более прихотливо. Ему нужна мягкая вода со слабощелочной реакцией. Температура – 20-24 градуса. Гидрокотила вертикальная высаживается в грунт, но так как у нее нежные корни, то субстрат должен быть мелкой фракции. Однако даже так в аквариуме будет расти медленно. Этому виду больше подходит палюдариум.

Насколько полезна была статья?

Средний рейтинг 4.8 / 5. Подсчёт голосов: 6

Источники:

http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/755-bolotnocvetnik.html
http://dizaynland.ru/vodnye-i-pribrezhnye/nimfejnik
http://aquaspecial.ru/akvariumnye-rasteniya/gidrokotila-ili-shhitolistnik

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: