Барклайя длиннолистная красная или барклая лонгифолия: содержание, фото-видео обзор

Содержание барклайи длиннолистной

Барклайя длиннолистная в аквариумистике зачастую считается растением капризным. Мне кажется это не совсем справедливым. Все- таки каприз, это нечто непредсказуемое, сиюмоментное: при равных, казалось бы условиях, сегодня так, а завтра иначе. К барклайе, с её, соглашусь, непростым характером, такое определение не подходит. Она постоянна в своих пристрастиях, вполне контролируема и управляема. Чтобы добиться успеха в ее выращивании, надо лишь соблюдать ряд довольно элементарных мер, и тогда вряд ли вас будут поджидать неприятные сюрпризы.

Родиной барклайи длиннолистной является материковая (Мьянма, Таиланд, Вьетнам) и островная (Суматра, Ява) Юго-Восточная Азия. В естественных условиях барклайя населяет преимущественно неглубокие ручьи с рыхлым, богатым органикой илистым грунтом и чистой, мягкой, кислой водой. Значительная часть этих водотоков укрыта труднопроходимой для солнечных лучей плотной кроной растущих по берегам деревьев, но нередко встречается эта травка и на открытых, хорошо освещенных участках.

Фото барклайя длиннолистная

Принадлежит она, как ни странно, к нимфейным (Nymphaeaceae), хотя чисто внешне имеет мало общего с хорошо знакомыми аквариумистам кувшинками. Видимо, именно это приводит к тому, что периодически ее вместе с близкородственными видами (их, по разным данным, от 3 до 5) выделяют в самостоятельное семейство – Barclayaceae, или Барклайевые. Так что в специальной литературе можно встретить как ту, так и другую версии классификации.

Взрослая барклайя – растение хотя и не слишком пышное (в розетке обычно не более десятка-полутора
листьев), но довольно массивное, достигающее полуметра высоты. Тем не менее использовать для ее выращивания внушительных габаритов емкость вовсе не обязательно: листовые пластинки мягкие, эластичные, достигая поверхности воды, они просто стелятся по ней. Правда, при этом в окружении куста образуется довольно плотная тень, в которой плохо себя чувствуют светолюбивые гидрофиты.

Вообще, барклайя не любит излишнего загущения, но и подтвердить встречающийся в печати тезис, что близкое соседство с этой красавицей угнетает прочих представителей подводного сада из-за выделяемых ее фитонцидов, я не могу.

У меня она давно уже растет в довольно плотном окружении некрупных криптокорин, а недалеко процветает приличных размеров микрозориум – и ничего, каких-то выраженных признаков угнетения не видно. Тем не менее какие-то флюиды от барклайи несомненно исходят, потому что даже вездесущая «борода» к ней не липнет – на криптухах кисточки есть, а эта чистая, стоит себе и в ус не дует, отлично дополняя интерьер своими оливковыми (наружная поверхность листьев) и коричневато-красными (с «изнанки») переливами.

С декоративной точки зрения, это растение великолепно. Ее листья блестят словно навощенные, а их пропорции, на мой взгляд, идеальны. Они имеют близкую к треугольной форму, плавно зауживаясь кверху, не слишком широки, но и не узки (4-5 см в основании). Их окраска празднична, насыщенна, ярка, но не ядовита, не режет глаз. Архитектура листовых пластин затейлива и привлекательна: вроде это и не плоскость, но и до крупной волны далеко, абрис кромок – и не ровная линия, и не «заборчик», что-то среднее. Черешок при достаточном освещении сравнительно короток – буквально считанные сантиметры – и не портит общую картину.

Главные враги барклайи – улитки и сами аквариумисты. Первые беззастенчиво прогрызают в ее нежнейших листьях многочисленные некрасивые дырки, а вторые наносят ущерб декоративности этого растения своими неаккуратными действиями: малейший неосторожный взмах угловатым сачком или даже округлым сифоном – и листик надорван, а то и вовсе отправляется в свободное плавание.

Барклайя длиннолистная не любит пересадок. И дело даже не в незначительной смене условий (с этой неприятностью растение в состоянии смириться, хотя и впадает в продолжительный ступор, прекращая выбрасывать новые листья), а в хрупкости корневой системы. Корешки у нее мелкие и очень ломкие, поэтому любые манипуляции в этой области требуют величайшей аккуратности. Помимо обыкновенной длиннолистной барклайи существует краснолистная или красная барклайя.

Вообще, грунт – одно из самых слабых мест в агротехнике растения. Мало того, что он должен состоять из хорошо окатанных некрупных частиц, так еще и быть при этом жирным, богатым питательными веществами, рыхлым. По этой причине при прочистке грунта следует избегать участков вблизи барклайи. Тем самым вы и корни ей сбережете, и голодной не оставите. А излишнего заиливания она не боится, даже, скорее, наоборот, – в бедном кислородом, невентилируемом потоками воды субстрате чувствует себя лучше.

Фото барклайя длиннолистная

Но лучше всего выращивать растение в невысоких широких горшочках. Я предпочитаю использовать в этом качестве донышки пластиковых 2-литровых бутылок. Высота их подбирается с таким учетом, чтобы при прикопке в грунт кромки этой «вазочки» возвышались над его поверхностью не более чем на 3-5 мм. Такие горшочки прочны, долговечны, практически невидимы (а потому не портят интерьер), изготовить их проще некуда и к тому же они ничего не стоят.

Наполнение горшочка -смесь из равных объемных частей крупного речного песка (частицы фракцией 1-2 мм) и глины, а добавками могут служить торф, сапропель, садовая земля или фирменные прикорневые подкормки. Процесс высадки требует некоторой сноровки и терпения. Причем лучше все сделать сразу и наверняка, чтобы не подвергать корешки барклайи ненужным дополнительным испытаниям на прочность.

На дно горшочка (в его стенках я предварительно делаю нагретым гвоздем с десяток отверстий) насыпаю сантиметровый слой садовой земли, сверху – заполняя емкость примерно на 1/3-1/2, в зависимости от массивности корневища, песочно-глиняную смесь с небольшим количеством фирменных прикормок или заблаговременно собранного в аквариумах и высушенного ила. На эту «подушку» аккуратно ставлю растение и присыпаю до основания розетки слоем чистого песка. Углублять точку роста не нужно – возрастает риск загнивания корневой системы.

Примерно четверть горшка при такой схеме остается пустой. Делаю это специально, чтобы в последующем укладывать сюда пастообразные или гранулированные прикормки (в том числе и комплексные, железосодержащие) – они обычно вскоре после попадания в воду распадаются на мельчайшие частицы и постепенно проваливаются в грунт, а бортики высотой в 1 см препятствуют их смыву течением. Считаю такой способ внесения подкормок наиболее щадящим, безопасным для корней барклайи и притом вполне эффективным. Начинаю подкармливать кусты примерно спустя 5-6 месяцев после посадки и делаю это в объемах и с периодичностью чуть меньших, чем указаны в инструкции к удобрению. Передозировка в этом плане куда опаснее недодачи.

Вышеописанная смесь не слеживается, практически никогда не загнивает, при необходимости ее легко смыть с корней. Это может, в частности, потребоваться при отделении деток, которые развиваются в непосредственной близости от материнского куста. Именно поэтому, кстати, не советую пользоваться горшочками маленького диаметра – при прочих благоприятных обстоятельствах уже через полгода-год в нем будет тесно и взрослому растению, и его многочисленным потомкам.

Видео барклайя длиннолистная красная

Отделять детку имеет смысл лишь после того, как в ее розетке будет 5-6 полноценных листочков высотой около 10 см. Можно попробовать и раньше, но, исходя из собственного опыта, берусь утверждать, что дело это рискованное. И более или менее крупные-то детки укореняются неважно, а уж с «недомерками» просто беда.
Будучи типично тропическим растением, барклайя любит тепло. Минимум для содержания – 20-22°С, при более низких температурах ее развитие замирает, листья начинают разлагаться, отпадать, а вскоре необратимо разрушается и корневая система.

Причем ей тепло нужно в первую очередь, поэтому зачастую в череде полезных советов по содержанию барклай присутствует тема целесообразности донного обогрева. Наверное, он вполне оправдан, хотя мои три кустика (а им скоро исполнится два года) благополучно обходятся и без этого атрибута.

Содержание барклайи

Оптимум для барклайи -26-28°С, рН 6,0-6,5, жесткость – до 8°dGH. Режим подмены воды – общий для аквариума и диктуемый потребностями прочих его обитателей. К наличию (или отсутствию) течения растение равнодушно. Освещение яркое, но рассеянное. Впрочем, умеренная мощь светильника (равно как и более жесткая и щелочная среда обитания) – не препятствие для нормального развития куста, он лишь чуть поблекнет, немного утеряет насыщенность палитры, снизит темпы вегетации. В моем случае 160-литровый аквариум высотой 40 см с площадью дна 100×40 см освещается четырьмя 20-ваттными люминесцентными лампами (одна из них со спектральной коррекцией). Нормальная продолжительность светового дня – 10-12 часов.

Допустимые отклонения лежат в довольно широких пределах: Т=20-32°С, dGH -до 10-15°, рН – до 7,0-7,5, минимальная продолжительность светлого времени – 6 часов.

Но все же до крайних значений условия содержания барклай доводить не стоит. А тем более следует опасаться резких колебаний гидрохимических параметров, на которые эта нежная красавица реагирует крайне болезненно. Хотите внести коррективы в режим аквариума – делайте это постепенно, поэтапно, дав барклайе время приспособиться к новой обстановке. В противном случае можно буквально за считанные дни потерять эту роскошь. И первым симптомом неблагополучия можно считать долгое отсутствие молодых листочков. В «рабочем» ритме они появляются на свет примерно каждые две недели. С той же периодичностью здоровый куст сбрасывает старые, отжившие свое.

Фото красная длиннолистная барклайя

Длиннолистная барклайя не требует зимовки, развиваясь в течение всего года. Правда, развитие это идет неравномерно: растянутые периоды выраженного роста чередуются со сравнительно непродолжительными «затишьями». Возможно, если предоставить кусту «каникулы» (недаром некоторые специалисты в сфере гидрофлористики рекомендуют в этом качестве ежегодную 1,5-2-месячную паузу с пониженной освещенностью и Т=20-22°С), в оставшееся время отдохнувшая барклайя длиннолистная будет вегетировать более ровно.

Помимо вышеупомянутого вегетативного пути размножения барклайи, применим и семенной. Половой зрелости это растение достигает к году. При благоприятных условиях существования оно выбрасывает бутон (а то и несколько), который растущей из центра розетки цветоножкой либо выносится к поверхности, либо зависает в толще воды. Причем семена образуются и в том и в другом случае.

Считается, что их проращивание не требует особых хлопот: они обладают хорошей всхожестью, а сеянцы отличаются неплохими темпами роста и выживаемостью.

Впрочем, все это – теория. Сам я предпочитаю не связываться с гетеративным размножением барклай. Во-первых, мне их много не нужно, а во-вторых, продавец, у которого я в свое время брал молоденькие кустики, предупредил: после плодоношения материнское растение отмирает. Так это или нет, не знаю, но, предпочитая не рисковать, безжалостно отщипываю бутоны, как только замечу. Пока помогает.

Журнал Аквариум 2009 №2

Комментарии к этой статье:

Комментарии добавил(а):Анюта
Дата: 2018-05-24

Барклайя длиннолистная особенно красная очень красиво смотрится в аквариуме. Всем советую.

Барклайя длиннолистная

Барклайя длиннолистная красная

Ареал обитания растения- Юго-Восточная Азия.

Барклайя длиннолистная красная, она же барклая лонгифолия (Barclaya longifolia) – очень красивое, интересное растение. Высота растения 60 см. Листья обладают красивым шелковистым блеском, оливково-зеленые сверху и фиолетово-красные с нижней стороны. Растение привередливо к условиям содержания.

Барклайя длиннолистная красная

Комфортные параметры воды для ее содержания: темп. 26-28 °С (снижение температуры приводит к прекращению роста и гибели растения). Жесткость 2-4°, рН 6-7. Необходимо хорошее, рассеянное освещение. Корневая система растения чрезвычайно нежна и чувствительна к повреждениям, поэтому в качестве субстрата следует использовать крупный речной песок или субстрат мелкой пористой фракции. Барклайя длиннолистная красная не любит сильно заиленный грунт. Очень полезна еженедельная уборка грунта (но делать это надо очень осторожно – не повреждая корни). Для барклая лонгифолия достаточен слой грунта толщиной в 5 см.

Растение не нуждается в частой подмене воды. Подкармливать можно еженедельно комплексными удобрений с макро и микроэлементами.

Барклайя длиннолистная красная фото

Барклайя длиннолистная размножается вегетативно и семенами. Вегетативное размножение достаточно просто – у корневища образуются молодые растения и их можно разделять.

Желающим получить семена, следует быть внимательным, чтобы не допустить высыпания семян на дно аквариума. Для этого завязавшийся плод надо поместить в мешочек, изготовленный из тонкого нейлона или старого капронового чулка. Семена можно высеиваются в емкость с песком и водой. Уровень воды – не выше 3-5 см. Песок лучше всего взять из старого аквариума. Температуру надо поддерживать на уровне 28-30 °С. Освещение – сильное, рассеянное. После образования 5-6 листьев сеянцы можно пересаживать в общий аквариум.

Барклайя длиннолистная видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Барклайя длиннолистная: как сделать подводный мир благополучным

Формируя оригинальный, гармоничный пейзаж для аквариума, многие обращаются сегодня к искусственным растениям: меньше забот, да и красивый внешний вид получается сразу, а держится постоянно. Тем же, кто хочет своими силами создать живую натуральную атмосферу, стоит обратить внимание на такое растение, как барклайя длиннолистная (второе название — барклая лонгифолия). Создав ему для роста благоприятные условия, вы получите достойную награду за свои труды – гармоничную цветовую композицию и живую позитивную энергетику.

Об особенностях растения

Сегодня барклая — растение аквариумное, ареал естественного обитания которого находится в юго-восточных областях Азии.

Впервые обнаруженная в начале XIX века в Бирме, она получила название в честь ботаника Барклая и стала популярной в аквариумах благодаря своим длинным неординарным листьям. Они имеют шелковистый блеск и оригинальное сочетание цветов: листья сверху отливают оливково-зелеными оттенками, а снизу – фиолетово-красными. В длину могут достигать 60 см, внешне выглядеть крепкими и прочными. На самом деле корневая система относится, скорее, к нежным и ранимым. А любое повреждение корневых нитей может сказаться на питании верхней части растения.

Барклайя капризна и требовательна к условиям своего содержания. Несмотря на большое количество разновидностей, ни одна из них не будет расти в холодной воде.

Кроме того, оно может оказывать тормозящее воздействие на растения, растущие рядом. Происходит это благодаря выделению в воду фитонцидов.

Какие варианты растения бывают?

Наиболее частый вариант

Барклайя – растение, популярное в любительских и профессиональных аквариумах. Его крупные блестящие листья, расположенные на прочных черешках и тянущиеся через всю толщу воды к поверхности, придают водному дому определенный характер. Благодаря такой особенности, растение получило название лонгифолия (длиннолистая).

Зеленые кусты – выгодное решение для оформления водной стихии жителей, предпочитающих быстрое и свободное движение. Они не препятствуют играм рыб, дарят им возможность тщательно исследовать дно и подобрать с него остатки корма.

Форма листьев этого вида вытянутая и удлиненная, зауженная с обоих концов.

Барклая зеленая, несмотря на длинные (до 60см) листья, имеет укороченную слабую корневую систему. От темно-коричневого корневища отходят хорошо разветвленные нити светлого цвета.

Цветок не выглядит презентабельно. Его бутон даже не открывается, а верхушка не достигает поверхности воды.

Барклая лонгифолия хорошо разрастается в теплой, мягкой, слабощелочной воде. Её плавные движения листьев сердцевидной формы придают аквариуму живость. Их красота будет долговременна, если дважды в неделю подкармливать минеральными удобрениями.

С красными листьями

Барклайя краснолистная характеризуется мелкими размерами (максимальная длина листьев 35 см) и бордово-фиолетовыми листьями. Ширина каждого листа не более 3,5 см. Лист располагается на черешке (его длина 5-7см).

Этот вариант чаще других цветет и образует плоды. Цветки клейстогамные, а плоды содержат крепкие и жизнеспособные семена.

Хорошо растет в воде с температурой 26-28 о С. Наличие повышенной жесткости либо кислотности могут стать губительными факторами. В то же время не требуют частой смены воды и вполне хорошо себя чувствует в застоявшейся.

Краснолистная хорошо растет в песчаном грунте либо мелкой гальке. Там корневая система чувствует себя комфортно, поэтому листья быстро вытягиваются вверх и плавают практически под поверхностью воды. Посадить можно и в горшок. Тогда корни будут защищены от рыб, чьим любимым занятием является ковыряться в корневых луковицах.

Barclaya sp. peruviana

Кто видел этот винно-красный куст в зеленом аквариумном мире (вживую, на фото или видео), никогда этого не забудет. Его безупречный внешний вид практически всегда является основным акцентом дизайна.

Черешки немного длиннее, чем у предыдущего варианта (15-25 см), а ширина листьев может достигать 3 см.

Более терпимо к воде с показателем жесткости 10-12. Предпочитает участки, хорошо освещенные и проточные.

Барклая перувиана очень теплолюбива, поэтому для соседства с ней нужно подобрать растения и рыб с аналогичными пристратиями к среде обитания. Например, из рыб подойдут дискусы, а из зелени – бликса японская. Плохо подходят папоротники и криптокорины.

Цветет редко, но если цветки образовались, то для них характерно самоопыление. Для этого цветку даже не нужно раскрываться. Такое явление называется клейстогамией. Зеленые кустики перувиан идеальны для крупных аквариумов, особенно с экзотическим оформлением.

Barclaya peryana

Краснолистная форма растения, получившая название «барклая периана», — выразительный подводный житель. Её оттенок обусловлен наличием в мякоти листьев включений оксида железа.

Яркость листьев перуанской барклайи находится в прямой зависимости от интенсивности освещения. Поэтому тем, кто хочет насладиться густой краснотой растения, нужно позаботиться о высаживании кустиков на ярко освещенных участках. Часто пересаживать особи (для разведения либо с целью перемены пейзажа) не стоит – растение этого не любит. А вот о подвижности воды позаботиться нужно.

Описание перианы будет неполным, если не сказать о следующей его особенности: при ярком освещении самый незначительный по размеру кустик (даже одиночный) может выпустить до 7 цветочных стеблей. Но давать им распускаться не стоит. Растение быстро потеряет свои силы. Оставить можно лишь 2-3 стебля, остальные – отрезать.

Выбрав барклайю для оформления аквариума, независимо от того, зелена она или имеет красные листья, нельзя забывать, что её благополучие в ваших руках. Если компания рыб и растительный мир готовы постоянно находиться при температуре 27-28 о С и в мягкой воде, то благополучие и шикарный внешний вид обеспечены. Если нет, кому-то из них будет некомфортно.

Источники:

http://aquarion.ru/view_post.php?id=2558
http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/758-barklayya-dlinnolistnaya.html
http://myaquas.ru/rasteniya/barklajya.html