Баланс в аквариуме, как достичь равновесия?

Как достичь баланса в аквариуме и сохранить его

Каждый любитель должен научиться управлять химическими и биологическими процессами, происходящими в аквариуме — и тогда его аквариум станет чистым и красивым, а рыбы и растения будут правильно расти и развиваться.

Прежде всего остановимся на воде. Правильный состав воды очень важен для создания необходимого режима. Обычная водопроводная вода по составу в большинстве случаев пригодна для аквариума. Но она предварительно должна быть подготовлена. Воде прежде всего надо дать отстояться (от 6 до 15 дней). За это время избыток хлора и других газов уходит в воздух, устанавливается определенный газовый состав, появляются микроорганизмы; вода как бы «оживает».

В воде не должно содержаться большого количества солей кальция и магния. Жесткость может колебаться в пределах 4-10°. Очень жесткую водопроводную воду нужно смягчить, добавив хорошо отстоянной дистиллированнрй, катионированной или дождевой воды. Реакция воды должна быть слабо-кислая или нейтральная (рН-6.8-7) и содержать определенное количество дубильных веществ и растительных экстрактов. Для подкисления воды в нее добавляют строго определенное количество химически чистых соляной или ортофосфорной кислот. Они обычно продаются в концентрированном виде, поэтому перед употреблением их нужно разбавить водой до слабой концентрации (8-10%) и только тогда добавлять по каплям в воду. После внесения порции кислоты воду надо тщательно перемешать и дать ей постоять, затем определить значение рН, которое не должно превышать заданного, иначе будут гибнуть рыбы и растения.

Можно использовать и другой способ подкисления воды: добавление верхового торфа и его экстракта дает кислую реакцию. В этом случае, кроме гуминовых кислот, в воду попадает какое-то количество дубильных веществ и растительных экстрактов. Очень хорошо сочетать оба способа понижения рН.

Большое значение имеет температура воды. В аквариуме со слишком холодной или теплой водой очень трудно создать биологическое равновесие. Температура воды должна быть не ниже 22 и не выше 26°. Слишком низкая температура (15-18°) вредно действует на рыб и растения. Рыбы делаются вялыми, плохо едят и значительно медленней развиваются. Самое страшное то, что в этих условиях они очень подвержены заболеваниям.

Растения же при низкой температуре очень плохо растут и в конце концов погибают.

При слишком высокой температуре воды (28-32°) у рыб усиливается обмен веществ, что приводит к преждевременному старению и гибели. В таких условиях рыбы очень часто не поддаются разведению. В воде усиливаются все химикобиологические процессы, а это зачастую приводит к печальным последствиям: нарушается газообмен, увеличивается содержание углекислого газа, в результате чего у рыб наступает кислородное голодание, а затем и гибель.

Грунт в аквариуме необходимо сделать с таким расчетом, чтобы в нем могли хорошо расти растения. Для этого берут промытый крупнозернистый (3-5мм) темный речной песок. Мелкий белый или желтый кварцевый песок не пригоден, так как он ложится плотным слоем и препятствует доступу кислорода и питательных веществ к корням растений. В этом случае постепенно нижние слои песка темнеют, образуется сероводород. Корни растений чернеют, корневая система загнивает и растения гибнут.

Под речной песок желательно положить немного хорошо вываренного торфа, речного ила или серой глины. В таком грунте хорошо растут и развиваются многие аквариумные растения. Но прежде чем приступить к посадке, надо подобрать их по видам с таким расчетом, чтобы они хорошо прижились друг с другом. Можно сочетать все виды эхинодорусов с криптокоринами; все виды апоногетонов с кабомбой, людвигией, мириофиллумом и валлиснерией.

Чтобы растения росли хорошо, аквариум нужно освещать в течение 10-12 час. Освещение должно быть верхним. Мощность нескольких лампочек накаливания (криптон) — 80-120вт на 10-15-ведерный аквариум. Если аквариум недостаточно освещен, в большом количестве развиваются бурые водоросли, окрашенные в желто-коричневый цвет. Они образуют коричневый налет на стенках аквариума и листьях растений, отчего последние начинают гибнуть.

Нельзя устанавливать аквариум на ярком солнечном свету, так как в этом случае очень интенсивно начинают развиваться зеленые водоросли. Стенки аквариума и листья растений очень быстро зарастают, нарушаются химико-биологические процессы, вода «зацветает», растения гибнут.

Аквариум нужно плотно закрывать, чтобы в него не попадала пыль и бактерии. Желательно устроить в нем постоянную аэрацию воды и установить фильтр.

В аквариуме не должно быть излишков несъеденного корма, так как он начинает загнивать.

В хорошо и правильно оборудованном аквариуме, когда он не перенаселен (1-2 рыбки на 3-4 л воды), происходит полный нормальный круговорот питательных веществ и газов, и всегда сохраняется биологическое равновесие.

ТРЕТИЙ ШАГ. ЗАПУСК АКВАРИУМА

Ищем баланс, или правильный аквариум

Вода залита, аквариумные растения посажены. Осталось нажать кнопку «Старт». Этой кнопкой в прямом смысле является включение освещение в аквариуме. Особенностью освещения на запуске аквариума в моем методе является его пониженный уровень от оптимального. А именно, первые 2-3 недели мы будем освещать аквариум по установленному выше минимуму – 0.5 ватт/л (При использовании слоя риччии на поверхности, можно уровень освещения не понижать). Время освещения 8-9 часов. Можно и 7 часов, 10 часов это лишнее, так как могут быстрее расти водоросли. Выбор продолжительности освещения в указанных диапазонах должен обуславливаться тем, на сколько быстро вы хотите чтобы росли растения. Напомню, что в соответствии с этой методикой мы будем использовать только правильные лампы — лампы Т5.

Читать еще:  Гуппи рыбка: содержание, уход, совместимость и разведение, фото-видео обзор

Это — так называемый подготовительный этап. Он нам необходим для того, чтобы настроить все оборудование, понять, как это оборудование работает, приспособится к нему. В этом суть правильного запуска аквариума. В таком замедленном режиме мы меньше рискуем получить вспышку водорослей в аквариуме. На этапе запуска аквариума этот риск наибольший, так как только посаженные аквариумные растения функционируют не в полной мере, а значит им тяжелее конкурировать с водорослями, которые не такие требовательные как растения. Любая малейшая ошибка может привести к большим неприятностям.

Неполная функциональность растений обусловлена стрессом из-за новых условий, в которых оказались растения. К тому же во время посадки невозможно избежать механических повреждений растений, что усугубляет их стресс. Все это приводит к тому, что только посаженные аквариумные растения выделяют питательные элементы в воду (органические и минеральные), что во время их стресса выгодно только водорослям. Поэтому в первые две недели нужно сделать четыре подмены воды на новую (с той же жесткостью) — 50% объема аквариума. Потом можно будет перейти на нормальный режим подмен — 50% объема аквариума еженедельно. На это стоит обратить особое внимание. Подмены — это обязательный элемент правильного ухода за аквариумом. С подменами уходят накопившаяся органика – продукты жизнедеятельности рыб и гниения растений и излишки удобрений.

В этом режиме мы будем тренироваться достигать правильного баланса между потреблением света, питательных веществ и их подачей. Найти этот правильный баланс — это самое сложное в аквариуме с растениями, но если вы этому научитесь, то создание красивого растительного аквариума для вас станет пустяком.

Суть баланса между светом, СО2 и удобрениями можно проиллюстрировать с помощью схемы:

Как видно из схемы, пониженный уровень какой-либо составляющей по сравнению с остальными двумя контролирует рост растений. В принципе, приемлемо, если любая одна из трех составляющих ограничивает рост растений, будь-то удобрения, СО2 или свет, а остальные две присутствуют в небольшом избытке на уровне оптимума. Но на практике наилучшие результаты дает вариант контроля уровнем освещения, когда удобрения и СО2 в небольшом избытке.

Дисбаланс возникает, когда какая-либо из составляющих в большом недостатке. Например, неадекватно заниженные дозировки удобрений при высоком уровне освещения и СО2 вызывают выход последних за пределы оптимума. Или переизбыток компонентов удобрения при очень слабой подаче СО2.

Выход любой составляющей баланса за пределы оптимума всегда приводит к проблемам в аквариуме, что и есть признаком дисбаланса. Всегда это замедленный рост растений, что можно понять из схемы выше. Но это трудно-опознаваемый признак. Не каждый готов фотографировать аквариум два раза в неделю, чтобы оценить изменения скорости роста. Хотя, это самый эффективный метод контроля баланса, потому что замедление роста растений это самый первый признак дисбаланса в аквариуме, до появления водорослей.

Так вот, водоросли – это своего рода маячки, свидетельствующие о дисбалансе в аквариуме.
Самые распространенные водоросли в аквариуме с растениями это зеленый налет (в виде крупных — Green Spot Algae и мелких точек — Green Dust Algae), черная борода и разные виды зеленых нитчатых водорослей. Причины их появления в большинстве случаев одни и те же. Это недостаток СО2, недостаток удобрений. Черная борода также появляется при неравномерной циркуляции воды в аквариуме.

На этапе запуска аквариума для борьбы с водорослями имеет смысл использовать активированный уголь во внешнем фильтре.

Помимо упомянутых водорослей, очень часто, в первую неделю жизни аквариума довольно бурно растут водоросли в виде светло-зеленых, или слегка желтоватых (за счет мусора) тоненьких ниток — Rhizoclonium. На ощупь они сколькие и легко разрушаются, из-за чего трудно извлекаемые из аквариума. Вред они наносят существенный, потому что обволакивают все растения. Появляются они, по-видимому, из-за большого выброса органики (и неорганики) только посаженными растениями. Самый эффективный и, пожалуй, единственный способ борьбы с ними это креветки неокаридины. В плотности 1 креветка на 1 л аквариума избавляют аквариум от этих водорослей за пару дней.

Более подробную информацию о видах водорослей и борьбе с ними вы можете прочитать в статье Борьба с водорослями в аквариуме.

Так как же правильно настроить баланс? У нас есть четыре переменные – свет, СО2, удобрения и кол-во растений. При запуске мы установили освещение на уровне 0.5 ватт/л. Отталкиваемся от этого уровня освещения и остается выбрать дозы удобрений и настроить подачу СО2. Выбор дозы удобрений основывается на их потреблении. Потребление зависит от уровня освещения и количества растений. Уровень освещения знаем. Плотность посадки растений на старте, в соответствии с методикой, плотная. Значит рекомендованная доза, начиная с первого дня старта аквариума – 3 мл на 70 литров МИКРО+ и столько же МАКРО+ в день. Когда перейдем на уровень 1 ватт/л, дозу можно увеличить до 4-5 мл на 70 литров в день. Для всех других случаев читайте статью — инструкцию использования моих удобрений.

Дозировки удобрений можно также подобрать с помощью аквариумных тестов. Это более сложный подход, но он позволяет точно определить на сколько быстро потребляются питательные элементы растениями. В таком случае тестировать нужно концентрацию нитратов и фосфатов. Нужно исходить из того, что перед подменой воды их концентрация не должна быть равна нулю. Но и не должна быть слишком высокой (для нитратов — не выше 20-30 мг/л, фосфатов — не выше 1 мг/л). Чаще одного раза в неделю проводить тестирование смысла не имеет.

Читать еще:  Слепая рыбка Астианакс

О дозировках отдельных компонентов думать не нужно, так как они сбалансированы в удобрениях. Иногда имеет смысл вносить железо и калий дополнительно. Подробно об особенностях внесения калия можно почитать в статье — калий в аквариуме.

То есть, принимая вышеописанное, все упрощается и сводится к правильной настройке подачи СО2 в аквариум. Это самая главная задача, поэтому на это нужно обратить особое внимание.

Одной из самый первых причин возникновения водорослей является низкая концентрация СО2. Концентрация СО2 в аквариуме должна быть 20-30 мг/л. Но как правильно определить концентрацию СО2 в аквариуме? Это довольно тяжело. Все (!) доступные для аквариумистов методы контроля СО2 в аквариуме имеют свои недостатки.

Можно определять концентрацию СО2 используя зависимость рН от КН воды по таблице:

Недостаток этого метода в том, что он не учитывает другие источники кислот, помимо СО2, понижающие рН. Например, всем известный процесс нитрификации постоянно идет в аквариуме, понижая рН, а следовательно внося некоторую погрешность в метод определения концентрации СО2 через измерение рН.

Другой метод контроля концентрации СО2 в аквариуме сводится к использованию длительного теста СО2 — Дропчекер. Это сосуд наполненный раствором с красителем (индикатором) с карбонатной жесткостью kH=4. Принцип его работы основан на газообмене (обмене СО2) между аквариумной водой и раствором в Дропчекере. При достижении концентрации СО2 15-30мг/л в Дропчекере цвет индикатора меняется на зеленый. Недостаток этого метода в том, что пока СО2 выветрится из аквариумной воды и перейдет в раствор дропчекера, пройдет довольно длительное время. Концентрация СО2 в аквариуме меняется быстрее. То есть этот тест довольно инертный и показывает некое усредненное значение концентрации СО2 во времени. Тем не менее, этот метод гораздо лучше предыдущего и если его использовать, то я рекомендую поддерживать окраску индикатора СО2 между зеленой и желтой для быстрорасущих растений. Для медленнорастущих можно поддерживать даже темнозеленый цвет жидкости дропчекера.

На данный момент самым лучшим методом контроля концентрации СО2 в аквариуме является наблюдение за поведением рыб и креветок. Я использую для этого креветок Амано. Они избегают участков воды с концентрацией СО2 около 30 мг/л, прячась в заросли, где циркуляция хуже, а следовательно, и концентрация СО2 ниже. Например, если из 10 креветок Амано Вы видите почти всех, тогда следует увеличить подачу СО2. Если же видите пару штук, значит концентрация нормальная. Достаточно поселить 1-2 креветки Амано на каждые 10 литров. О пользе креветок в аквариуме.

Кол-во подаваемого СО2 нужно определять с помощью счетчика пузырьков. Обычно на 60-литровый аквариум с плотной посадкой растений подается 100-200 пузырьков в минуту.

В большинстве случаев новички недодают СО2 боясь отравить рыбу. Часто это является основной причиной неудач – появление водорослей, забивающих растения с глубокой потерей баланса в аквариуме. Нужно понимать что с большим кол-вом растений риск отравить рыбу крайне низок ввиду того что СО2 постоянно потребляется. А осторожным нужно быть если осуществлять подачу СО2 не только во время включенного света, а круглосуточно. Если Вы не уверены, тогда лучше ночью не подавать СО2.

Помните что низкая концентрация СО2 — это первая причина всех проблем с водорослями. При возникновении проблем проверяйте это первым делом. Просто создайте для СО2 презумпцию виновности.

Режим подачи СО2 должен основываться на продолжительности освещения аквариума. В течении всего времени освещения должна осуществляться подача СО2 и плюс к этому времени 2 часа до включения освещения. Эти два часа необходимы для того чтобы на момент включения освещения концентрация СО2 уже была на должном уровне. Не смотря на то, что ночью (ночью в аквариуме мы принимаем то время когда выключено освещение в нем) СО2 не поглощается растениями, его концентрация довольно быстро уменьшается за счет выветривания, ведь, как я писал выше, СО2 плохо растворим в воде.

Конечно СО2 выветривается из аквариумной воды и днем тоже и прилично, в целом, существенно влияя на экономию и эффективность подачи СО2 в аквариум. Для того чтобы уменьшить выветривание СО2 нужно уменьшить волнение воды на поверхности. На многих фотографиях акваскейпов Вы могли заметить волны на поверхности воды. Это делается только на момент фотографирования для создания более впечатляющего снимка.

Также мы настроим правильную циркуляцию СО2 в аквариуме. Для этого нужно установить реактор СО2 в такое положение, чтобы течение уносило только что растворившийся СО2 от поверхности к дну.

Соблюдение этих простых правил позволяет сэкономить до 50-70% СО2 (!). Игнорируя их, зачастую, просто не возможно достичь необходимой концентрации СО2.

Этой инструкции вполне достаточно чтобы научится достигать правильного баланса в аквариуме с растениями. Теперь давайте перейдем к обитателям-помощникам полезным на этом этапе.

Биологическое равновесие в аквариуме и как его добиться?

Биологическое равновесие в аквариуме заключается в создании таких условий функционирования системы, при которых вмешательство человека сводится к необходимому минимуму: кормежке, добавлению воды, регулировке температуры и освещенности, а поддержание самого важного фактора — химического состава среды, осуществляется благодаря жизнедеятельности самих обитателей искусственного водоема.

Необходимость поддержания биобаланса очевидна: отлаженная и саморегулирующаяся экосистема обеспечит ее обитателям здоровье и долголетие, а владельцу аквариума — минимум хлопот по уходу за ними.

Как добиться биобаланса в аквариуме?
Прежде всего необходимо не совершать следующих ошибок:
Ч астая замена воды в большом объеме.

Читать еще:  Гидротрихе содержание в аквариуме: фото-видео обзор

Распространенное заблуждение начинающего аквариумиста: чем вода свежее, тем лучше. На самом деле изъятие ее большой массы не позволяет сформироваться экосистеме: вместе с водой удаляется значительная часть микроорганизмов, отвечающих за протекание естественных процессов в аквариуме. К тому же резкое изменение химического состава среды негативно сказывается на обитателях водоема;
С лишком мелкий грунт. Песок хорошо смотрится на пляже, в аквариуме плотный грунт быстро заиливается и в нем начинается процесс анаэробного (бескислородного) гниения с выделением в воду токсичных продуктов распада. Еще это приводит к ослаблению и гибели растений из-за отсутствия доступа кислорода к их корням;
Н есоответствие объема аквариума количеству обитателей. Теснота приводит к недостатку кислорода и перенасыщению системы отходами жизнедеятельности рыб. Микроорганизмы перестают справляться с их переработкой и даже мощный фильтр здесь не поможет: помимо твердых отходов, водные обитатели выделяют и растворимые, например мочевину. В конечном итоге перенаселение приводит к резкому перекосу в химическом и биологическом составе воды;
И спользование плохо обработанных или некачественных украшений. Коряги и укрытия из кокосовой скорлупы неплохо смотрятся, но без должной и весьма трудоемкой обработки могут создать ряд проблем: помутнение воды, изменение кислотно-щелочного баланса, выделение дубильных веществ. Растения в аквариуме играют важную роль для поддержания баланса и замена их на популярные ныне пластиковые не приносит пользы, даже наоборот: зачастую качество пластика оставляет желать лучшего.

Основные меры поддержки экологического равновесия в искусственном водоеме:
Ч ем больше объем аквариума, тем легче сбалансировать его экосистему. В маленьком круглом аквариуме с крупной золотой рыбкой и единственным растением биобаланса добиться невозможно: микроорганизмам и растениям просто не хватает пространства, в большой массе воды все процессы происходят медленнее и ее обитатели успевают приспособиться к ним;
К онтроль качества воды. Для большинства водных обитателей оптимальным уровнем кислотности является 7 рН при жесткости (содержание солей) 4-10 единиц. Если кислотность обычно быстро приходит в норму благодаря растениям, то за жесткостью надо следить. Самым простым решением будет добавление дистиллированной воды взамен испарившейся. Замена части воды производится на предварительно отстоянную и с одинаковой температурой;
Г рунт. Как было сказано выше, мелкий песок совершенно не подходит для аквариума. Идеально подойдет мелкий гравий или крупный кварцевый песок с диаметром песчинок не менее 4-5 мм. Правильный грунт это 50% успеха в формировании экосистемы. Помогут аквариумисту улитки мелании: они живут в грунте, разрыхляя его и поедая отходы жизнедеятельности других обитателей;
О свещение. Ставить аквариум под прямые солнечные лучи нельзя. Это приводит к массовому размножению микроскопических водорослей и разрушению экосистемы. Многие аквариумисты обходятся полностью искусственным освещением лампами дневного света;
К ормежка. Рыбок нельзя перекармливать: помимо ожирения и сопутствующих ему проблем, остатки корма начинают интенсивно гнить, что приводит к быстрому массовому размножению бактерий с последующим помутнением воды и замором рыбы из-за кислородного голодания;
Т емпература. Большинство аквариумистов отдают предпочтение тропическим рыбкам, вода для комфортного обитания которых должна быть хорошо прогрета. Однако, злоупотреблять этим не следует: чем вода теплее, тем меньше она может растворить в себе кислорода. К тому же в тепле бурно размножаются различные микроорганизмы, а даже самые полезные из них при чрезмерном росте количества способны принести немало бед.

Это основные правила создания экосистемы в замкнутом пространстве аквариума. Мелкие хитрости и полезные знания приходят с опытом, так же не следует гнушаться советами более опытных аквариумистов.

Баланс нарушен. Что делать?
В большинстве случаев поможет простое соблюдение перечисленных выше условий и система самостоятельно придет в норму. Существенную роль в поддержании баланса экосистемы аквариума помогает сохранить фильтр: зачастую количество продуктов жизнедеятельности его обитателей превышает возможности микрофлоры по их переработке. Если несмотря на все усилия, в аквариуме разразилась экологическая катастрофа локального масштаба, можно предпринять следующие меры:
Помутнение воды. Зачастую оно вызвано безудержным размножением бактерий из-за разложения излишков корма или при внесении плохо промытого грунта. В втором случае муть осядет сама или с ней справится фильтр. При бактериальном замутнении самым естественным и экологически чистым вариантом будет запуск в аквариум культуры инфузории-туфельки. Этот простейший организм быстро справится с захватчиками и в дальнейшем будет поддерживать экобаланс;
З агрязнение водорослями (зеленая муть). Возникает из-за чрезмерной освещенности, рецепт избавления прост: на несколько суток затемнить аквариум. Растения переживут вынужденное солнечное голодание, микроскопические водоросли погибнут;
Зарастание аквариума. Некоторые виды растений при попадании в благоприятную среду начинают безудержно разрастаться. Например, семена элодей образуют колонии мха, от которого невозможно избавиться механически: малейшая частичка растения дает новые нити. Способ избавления радикальный: промывка и кипячение грунта с заменой воды;
Кислородное голодание. Нередко сопровождает загрязнение бактериями или водорослями, но может быть самостоятельным явлением. Обычно возникает при перенаселении аквариума, признак — рыбки захватывают воздух с поверхности (не относится к семейству лабиринтовых, для них это нормальный способ дыхания). Здесь поможет усиление аэрации (более мощные помпа или компрессор) или расселение обитателей. Так же снизить насыщение воды кислородом может жировая пленка на поверхности. Заметить ее несложно, а убрать можно при помощи листа пергамента, постелив его на поверхность воды и убрав вместе с пленкой.

Наиболее действенным способом приведения экосистемы аквариума в норму многие аквариумисты считают внесение воды из другого искусственного водоема с сбалансированным составом микрофлоры.

Источники:

http://aquarium-fish-home.ru/vse-dlya-akvariuma/kak-dostich-balansa-v-akvariume-i-soxranit-ego/.html
http://aquascape-promotion.com/uchebnik-11-zapusk-akvariuma-pravilno-balans
http://aqa-shop.ru/news/Biologicheskoe-ravnovesie-v-akvariume-i-kak-ego-dobitsya

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector