Криптокорина албида: содержание, фото-видео обзор

Криптокорина албида

Криптокорина албида фото

Криптокорина албида (Cryptocoryne albida) — привлекательное, относительно редкое аквариумное растение небольшого размера, отличается тонким и изящным внешним видом. Ареал растения — Восточная Азия, встречается в Бирме и Таиланде.

Криптокорина албида встречается в двух вариантах: «зеленая» и «коричневая» или «браун». Первая разновидность имеет светло-зеленые листья, вторая красно-коричневого цвета с темными пятнами. Листья узкие с красивыми четкими узорами. Ширина листа 1-3 см, в длину лист до 15 см. В высоту вырастает

Криптокорина албида фото

В отличие от многих других криптокорин, албида не столь выносливое растение. Для ее хорошего роста требуется грунт, богатый питательными элементами, а также интенсивное освещение от 60 Лм/л +. При слабом освещении будет расти очень медленно. Подача СО2 в аквариум необязательна, но желательна.

Для содержания киптокорины албиды необходима вода с температурой в пределах 22-26 °С, жесткостью dH 2-15 ° и рН 6.5-7.5. Необходимым условием является хорошая фильтрация и аэрация воды и ее еженедельная подмена.

Криптокорина албида фото

Размножается албида дочерними отростками от материнского растения. На выпущенных стрелах через какое-то время появляются листья и корни. Сформировавшееся новое растение можно отделить от родительского и разместить в новом месте.

В аквариуме криптокорина албида используется для переднего и среднего плана. Этот вид отлично контрастирует по цвету и фактуре с многими другими аквариумными растениями, а коричневая разновидность хорошо сочетается с зелеными растениями.

Криптокорина албида видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Читать еще:  Лилеопсис бразильский - Lilaeopsis brasiliensis: содержание, фото-видео обзор

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Читать еще:  Ротала красная макрандра: содержание, фото-видео обзор

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Криптокорина беловатая или Криптокорина Албида (Cryptocoryne albida).

Содержание

Криптокорина Албида лучше всего смотрится на переднем или среднем плане при посадке кустов группой. Так как трава не любит частых пересадок и отличается очень медленным ростом, то лучше его не трогать при уборке аквариума.Оптимальные условия содержания растения следующие:

  • температура: 22-26 градусов;
  • кислотность: 6.0-8.0 рН;
  • жесткость: 2-15;
  • регулярные подмены воды ¼ объема;
  • хорошая фильтрация и яркое освещение.
Читать еще:  Роталы: содержание в аквариуме, виды, фото-видео обзор.

Отличным источником света являются люминесцентные лампы, а продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов. Только при наличии продолжительного светового дня криптокорина Албида будет цвести. В качестве аквариумного грунта лучше всего использовать смесь песка с глиной.

При этом толщина слоя субстрата должна быть более 4 см. Как и прочие ароидные, беловатая криптокорина частенько страдает от криптокориновой болезни, причиной которой становятся изменение химических параметров воды, внесение в воду химии и наличие в аквариуме яркого освещения.

Главный симптом болезни: мягкие листья, которые за короткий промежуток времени разлагаются. К сожалению, криптокориновая болезнь заразна для других криптокорин, поэтому больное растение лучше пересадить в отдельный аквариум. Спасти свое растение вы сможете лишь в том случае, если вы замените большое количество воды на свежую и если очистите грунт.

Родина криптокорины беловатой Бирма, юг Таиланда. Растение произрастает на песчаных отмелях и вдоль берегов медленно текущих рек. Криптокорина беловатая бывает в двух цветовых вариациях: красно-коричневая и зеленая. В зоомагазинах эти формы появляются крайне редко.

Криптокорина беловатая — болотное растение с укороченным стеблем. На горизонтально расположенном корневище находится розетка из простых черешковых листьев. Листовая пластина линейной формы длинной 2 — 15 см, шириной 1 см. Верхушка листа острая, основание суженное. Верхняя часть листа зеленая до коричневатого цвета, нижняя — беловато-зеленая, боковая линия листьев иногда волнистая. Верх сероватого с красно-коричневыми пятнышками лепестка покрывала спиралевидно закручен. В аквариуме криптокоринабеловатая в высоту вырастает до 15-25 см.

Криптокорину беловатую высаживают группой на переднем и среднем планах аквариума. Растет медленно и не любит пересадок.

Криптокорина беловатая размножается отводками, образующимися на ползучем побеге. Отделять дочернее растение можно только после появления на нем не менее пяти листьев.

КРИПТОКОРИНА АЛБИДА или КРИПТОКОРИНА БЕЛОВАТАЯ (Cryptocoryne albida)

В природе Криптокорина беловатая встречается по берегам рек протекающих на юге Таиланда и Мьянмы.

Растение имеет короткий стебель, на котором располагаются листья длиной от 2-х до 15-ти см и шириной около 1,5 см. Кончики листьев острые. На протяжении всей длины край листа волнистый. В аквариумных условиях размер растения составляет 15-20 см.

Данный вид криптокорин высаживают группами на передний план в средней части аквариума. Как и все виды криптокорин очень не любит когда нарушают ее спокойствие, поэтому растение желательно как можно меньше пересаживать. Растет сравнительно медленно, за год выпускает до 8 листьев.

Для содержания Киптокорины Албиды необходима вода с температурой лежащей в пределах 20-26 °С, с жесткостью dH 2-15 ° и рН 6.5-7.5. Необходимым условием является хорошая фильтрация воды и ее еженедельная подмена в объеме ? от объема всей воды аквариума.

Требуется яркое освещение с мощностью не менее 0,5 Вт/л.

В качестве грунта можно использовать песок или мелкий гравий. Под корни растению необходимо положить глину.

Размножается данный вид криптокорины, как впрочем и все ее семейство, дочерними побегами появляющимися на материнском кусте. Отделять новое растение можно только после того, как на нем образуется не менее пяти листиков.

Наградой за хорошее содержание будет цветение растения. Следует заметить, что цветение растения можно добиться только при условии хорошего освещения и его продолжительности не менее 12-ти часов в сутки. Цветки появляются только в надводном состоянии. Цветки ничем не привлекательные, беловатого цвета. Весь цветок как бы укрыт покрывалом из белого листа, что собственно и послужило поводом для названия данного растения.

Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Источники:

http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/akvariumnye_rasteniya/1830-kriptokorina-albida.html
http://aquarium-fish-home.ru/uncategorized/kriptokorina-belovataya-ili-kriptokorina-albida-cryptocoryne-albida/.html
http://houseaqua.ru/311-kriptokorina-albida.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: