Эхинодорус Назгул: содержание, фото-видео обзор

Эхинодорус Назгул

Эхинодорус Назгул фото

Эхинодорус Назгул (Echinodorus Nazgul) – селекционная форма Игоря Филиппова.

Новый лист у него потрясающе красив, но очень быстро начинает зеленеть. Лист еще полностью не вышел, а уже кончик его стал зеленым. Растение мощное – до 50 см высотой. Цветонос тоже красивого такого розово-малинового цвета, а шишечка на нем почти белая, но потом это все зеленеет. Скорость роста – средняя.

Эхинодорус Назгул фото

Эхинодорусы – очень «выносливые» растения. Но все же желательно, чтобы параметры воды были комфортными, вот они: температура 22-27 градусов, dH до 10, рН 6,5-7,5, освещение интенсивное от 60 Лм/л+, подача СО2 также благоприятно скажется на габитусе растения. Фильтрация, аэрация, подмены воды при содержании эхинодорусов обязательны.

Эхинодорус Назгул фото

В целом, эхинодорусы могут жить без дополнительного внесения минеральных удобрений. Однако, все мы знаем, к чему привод недостаток, а равно и переизбыток макро и микро элементов! Поэтому считаем, что для эхов будет нелишним умеренный питательный субстрат или подкорневые таблетки типа Тетра Планта Крипто и/или жидкие макро и микро удобрения.

Эхинодорус Назгул фото

Очень важен для эхинодорусов вопрос освещения. Любой маленький или большой эхинодорус любит интенсивное освещение

от 60 Лм/л. Конечно, много зависит от вида и условий содержания, но в целом, как и любое растение, эхинодорус предпочитает смешанный источник освещения с созданием «восхода-зенита-заката», обеспечить это можно комплексными световыми панелями или, например, по отдельности использовать люминесцентные лампы Т5 и скажем светодиодные прожекторы. Продолжительность светового дня – также индивидуальный вопрос, общий ориентир 6-12 часов.

Эхинодорус Назгул видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Эхинодорус: виды и выращивание

Устанавливая в доме или офисе искусственный водоем, приступая к его декорированию, рано или поздно придется задуматься об озеленении живого уголка. И здесь на помощь как любителям, так и профессионалам придет эхинодорус.

Ботанические свойства

Эхинодорус (от лат. Echinodorus) – многолетнее болотное травянистое растение с листьями различной формы, размера и цвета. Типичный видовой признак – наличие или отсутствие прозрачного (а порой – более темного, нежели основа) окраса узора, состоящего из линий или точек. Будучи довольно неприхотливым в плане жесткости воды, уровня pH и температуры растением, лояльно относится к переменам, из-за чего прост в выращивании, а некоторые разновидности и вовсе комфортно чувствуют себя на суше.

Размеры эхинодоруса варьируются от нескольких сантиметров до полутора метров в высоту в зависимости от вида и условий содержания. В период цветения образует длинный цветонос с небольшим соцветием на верхушке.

Мистер Хвост рекомендует: разновидности эхинодоруса

Наиболее популярные разновидности эхинодоруса.

Амазонский

Amazonicus – густая кустообразная поросль зеленых вытянутой формы листьев до 40 см в высоту и до 4 см в ширину. Рост равномерный круглый год. Желателен интенсивный солнечный свет, однако стойко выносит и полутень. Слой почвы должен быть не менее 5 см (мелкий гравий или крупный песок).

Сердцелистный

Cordifolius – довольно большое жестколистное болотистое растение, с размашистыми зелеными, иногда с красными точками, яйцевидными листовыми пластинами, верхушка которых заостренная или округлая, с ярко выраженным рисунком прожилок и сердцевидным основанием. Отличный выбор для аквариумов крупных габаритов, рекомендуемый минимум которых – 200 л. При световом дне 8 часов растет только под водой, достигая 30 см, при увеличении до 11 – начинает буйно развиваться, образуя воздушные и плавающие листья высотой до 80 см, и даже цвести. Уход включает в себя периодическую стрижку путем удаления крупных листьев.

Rose – гибрид до 25 см в высоту и в диаметре до 40 см. Листья узкие, эллипсовидные зеленых оттенков, порой с темно-красным вкраплениям. Молодая поросль – розового оттенка. Нуждается в регулярных подкормках.

Красный дьявол

Red Devil – куст 25 см в диаметре. Зеленые листовые пластины ланцетной формы, имеющие свойство закручиваться. Отличие молодой поросли – ярко-рубиновый окрас. Требует питательный, хорошо заиленный грунт. В качестве основы подойдет песок, однако желательно под растение поместить немного глины.

Рубин

Rubin – крупный гибрид. Рекомендуемый аквариум – минимум 300 л. Узкие, порой лентовидные листья до 35 см, на высоком черешке до 25 см. Существует более мелкая вариация – Narrow leaves, яркие красные листья которой с более светлыми прожилками, нежели у старшего собрата, и высотой до 20 см. Требования: повышенное освещение, питательная почва, периодическое внесение удобрений.

Дарк Бьюти

Dark Beauty – небольшая розетка до 20 см, с овальными листьями пурпурного цвета. Молодая поросль – насыщенного бордового окраса. Требует интенсивный свет, умеренно питательный субстрат.

Оцелот

Ozelot – средних размеров культура, выведенная путем селекции. Окрас ее бывает двух типов: бурый с темно-красным вкраплением и светло-зеленый с бурыми крапинками. Цветоносы надводные. Неприхотливый к освещению. Вода любой жесткости, нейтральный pH.

Огни Святого Эльма

Sankt Elmsfeuer – средних размеров гибрид, до 30 см. Листья эллипсовидные, шириной до 5 см, окрас которых варьируется от оливкового до яркого красного с мелкими точками. Молодая поросль – пурпурного цвета, порой до оттенков цвета баклажана, тем самым и напоминая огоньки Святого Эльма. Освещенность – средняя.

Везувий

Vesuvius характеризуют узкие, ленточные листья яркого зеленого цвета, имеющие свойство закручиваться. Высота розетки до 15 см. Для сохранения своих уникальных декоративных свойств требует интенсивное освещение и стабильную среду обитания. Грунт стоит использовать питательный и хорошо заиленный.

Нежный

Tenellus (тенеллус, травянистый) отличается от других разновидностей эхинодоруса небольшим размером (до 6 см) и отсутствием корневища. Узкие зеленые листья до 10 см длиной и 1-3 мм шириной. Быстрорастущее растение, идеально подходит как для мелких размеров аквариумов, там и для фронтальной части крупных. Светолюбивое, привередливое к грунту: субстрат мелких фракций высотой минимум 2 см.

Рубра

Tenellus rubra. Он же – Карликовый цепной меч. Узкие, до 2 мм, вытянутые листовые пластины длиной до 7 см темно-зеленого цвета. При оптимальных условиях молодая поросль пурпурных оттенков. Требует интенсивное освещение, питательную почву мелкой фракции.

Квадрикостатус

Quadricostatus – небольшой широколистный куст яркого зеленого цвета, до 15 см, отлично подходящий для дизайна аквариума любых размеров. Свет – от умеренного до интенсивного. Требует питательный грунт, подкормку железом.

Райнерс Феликс

Rainer’s Felix – мелких размеров, до 10 см в диаметре. Зеленая поросль с красно-коричневым пигментом. Молодые ростки отличаются золотистым оттенком и более отчетливым рисунком. Идеально подходят для нано-аквариумов. Освещение – от умеренного до интенсивного. Требуется питательный грунт, подкормка CO2.

Узколистный

Angustifolius образует среднего размера кусты. Узкие ленточные зеленого окраса листовые пластины длиной до 60 см, шириной до 4 мм. Предпочитает яркий солнечный свет. Отлично переносит воду любой жесткости. Необходим нейтральный pH.

Горизонтальный

Horizontally – бесстебельное горизонтальное растение с сильной корневой системой. Окрас меняется в зависимости от возраста: от бурого до светло-зеленого. Освещение – среднее.

Блехера

Bleheri. Он же – тысячелистник. Внешне похож на сорт амазонка, однако его листья шире (до 8 см) и прямее. Пышное густое кустообразное бесстебельное растение, высотой до 60 см, темно-зеленого цвета. Неприхотлив в освещении. Субстрат – измельченный гравий не меньше 5 см, под корневище – небольшие куски глины. При этом культуру можно высадить в отдельный горшок, заодно обеспечив хороший уровень грунта. При недостатке железа листья желтеют.

Аргентинский

Argentinensis – гигантский представитель эхинодорусов, достигающий при хороших болотистых условиях высоты свыше метра, в водной среде обитания – около полуметра. Плотные темно-зеленого окраса листья различной формы: круглой, овальной, грушевидной, вытянутой и пр. Грунт толщиной не меньше 5 см.

Уругвайский

Uruguayensis – крупный куст с длинными, вытянутыми темно-зелеными листьями, высотой – до полуметра, шириной – до 4 см. Не формирует надводной части. Требует питательный субстрат: песок, гравий.

Латифолиус

Latifolius (Карликовый меч) – густое кустообразное растение с мощным корневищем и узкими вытянутыми светло-зелеными листовыми пластинками. В высоту может достигать 15 см. Требует интенсивное освещение, дополнительную подачу CO2. Грунт – мелкий гравий или песок, высотой не меньше 3 см. При нехватке железа листья становятся желтыми.

Магрибинец

Магрибинец – среднего размера гибрид. Рекомендуемый минимальный размер аквариума – 30 л, до 30 см в диаметре. Молодая поросль темно-розового цвета, взрослые же листья становятся более коричневых оттенков. Обоим присущи волнистые края, вытянутая форма.

Питон

Python – крупная культура, достигающая полуметра в высоту и 40 см в ширину. Густая широколистная розетка зеленого цвета с коричневым оттенком. Молодая поросль – светло-вишневая с темным пигментом. Требует интенсивное освещение, питательный грунт, подкормки.

Шлютера

Schlueteri выделяют среди прочих сортов небольшие яркие зеленые листья эллипсовидной формы с красноватым вкраплением. Медленнорастущая культура до 20 см в высоту. Требует умеренный свет, питательную почву.

Красная жемчужина

Hadi Red Pearl – компактное растение до 20 см. Отличный аквариумный обитатель даже для резервуаров малого объема, от 40 л. Зеленые широкие листья эллипсовидной формы. Молодая поросль – ярко-красных оттенков, базируясь в центре розетки. Вода мягкая, кислотностью 6-7,5 pH.

Назгул

Nazgul – гибрид крупных размеров, до полуметра. Листья зеленого цвета с пурпурными точками. Молодая поросль, как и цветонос, ярко-розового цвета. Требует интенсивное освещение, умеренно питательный грунт.

Озирис

Osiris. Он же – эхинодорус восточный. Гибрид с узкими длинными (до 30 см) эллипсовидными или ланцетными листьями. Окрас зависит от условий содержания и колеблется от оливкового до коричнево-красного.

Афлейм

Aflame – компактная культура с крупными ярко-бордовыми листовыми пластинами ланцетовидной формы высотой до 25 см. Интенсивное освещение (не меньше 0,7 Вт/л), световой день до 14 часов. Питательный грунт, регулярные подкормки.

Хильдебрандт

Regine Hildebrandt – кустообразный гибрид с листьями вишневого цвета до 20 см в длину. Более зрелые приобретают коричневый оттенок, а затем и вовсе зеленеют. Свет – умеренный или интенсивный.

Вероника

Veronicae (Флоренс) – крупный густой розеточного типа гибрид с узкими ланцетовидными листьями до 40 см в длину зеленого или оливкового цвета. Молодая поросль – красных оттенков. Может формировать надводную часть. Освещение – интенсивное. Хорошо заиленный грунт.

Мелкоцветный

Parviflorus (Черная амазонка). Густые темные зеленые листья с темно-коричневыми прожилками вытянутой формы длиной до 40 см.

Крапчатый

Aspersus – низкорослое широколистное кустообразное растение. Листья зеленые с коричневатым вкраплением, в длину достигают 10 см, в ширину – 6 см, формируя плотную густую розетку до 20 см в диаметре.

Малый медведь

Kleiner Baer – крупный густой широколистный гибрид, высотой до 40 см. Зеленые листья эллипсовидной формы, волнистые по краям. Молодая поросль – светло-красных оттенков. Освещение – интенсивное. Требует питательный, сильно заиленный грунт мелких фракций.

Сложности при уходе, посадка и размножение

Будучи, в основном, выносливыми представителями растительного мира, эхинодорусы редко подвергаются болезням, но все же существуют определенные сложности при уходе за этим видом растений. Ряд требований включает:

1. Интенсивное освещение (для некоторых – свыше 0,7 Вт/л; расширенный световой день до 11-14 часов).
2. Питательный мелких фракций субстрат (песок или галька с добавлением под корневище кусков глины и вываренного торфа или без таковых – в зависимости от корневой системы). Нередко среди описания условий – хорошо заиленный грунт определенной высоты. Нуждаются в периодическом внесении микроудобрений (подбирается строго индивидуально), а некоторые – и дополнительной подаче CO2.
3. Регулярная замена части воды, чистка грунта.
4. Температура – чаще всего +20…+28 °C. Нейтральный pH, средняя жесткость воды. Однако бывают индивидуальные предпочтения.
5. Желательно периодически пересаживать растение. При этом разновидности с мощным корневищем нуждаются в более частой пересадке, нежели те, которые не образуют его.

Разведение в основном происходит дочерними растениями, однако некоторые виды все же способны к размножению семенами и (или) делением корневища.

Совместимость

Приступая к посадке эхинодоруса в искусственном водоеме, следует учесть его совместимость с другими видами растительного мира. Так, подбирая согласно требованиям освещения, температуры и других важных показателей среды обитания, следует непременно учесть и размер финальной формы во избежание в дальнейшем затенения и/или вытеснения культуры.

Не особо советуют сажать рядом с криптокориной, а вот сагиттария станет довольно-таки хорошим соседом.

Эхинодорус – отличный выбор при озеленении аквариумов, в том числе цихлидников, а также палюдариумов, террариумов и даже оранжерей, становясь при этом не только незаменимым элементом декора, но и полноценным укрытием и источником кислорода как для рыб, так и для земноводных с пресмыкающимися.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭХИНОДОРУСЫ В АКВАРИУМЕ

Эхинодорус горизонтальный – (Echinodorus horisontalis) давно сыскал популярность у аквариумистов. Зхинодорусы – одни из наиболее востребованных в аквариумистике растений. По числу видов и многообразию форм этот род уступает только криптокоринам.

Он имеет давнюю и богатую событиями историю. Его любят рядовые аквариумисты, привечают умудренные опытом профессионалы, активно применяют в своей работе аквадизайнеры. Он пользуется неустанным вниманием селекционеров и неизменно приковывает интерес ботаников и систематиков. Над ним оказались не властны время и веяния моды: они лишь смещают акценты, переключая в тот или иной момент векторы предпочтений с одних видов или групп на другие.

Фото эхиндорус горизонтальный

За более чем полторы сотни лет официального существования род Echinodorus претерпел множество трансформаций, обрастая новыми видами, дробясь на секции, пополняясь природными гибридами и обогащаясь селекционными формами. Он уже пережил ряд радикальных ревизий и, скорее всего, переживет еще не одну.

По-разному складывалась и судьба самих растений: одни виды удостоились лишь эпизодической аквариумистской славы, другие надежно закрепились на подиуме популярности; у одних стабильный ботанико-номенклатурный статус, а у других систематическое положение зыбко – ну не определились еще ученые с их рангом: вид это, подвид, гибрид или сорт.

Можно сказать, для растения эхинодорус горизонтальный – все сложилось весьма удачно. Она гордо прошла через частое ревизионистское сито, не утратив исконного имени, и столь же невозмутимо взирает на веяния моды, неизменно сохраняя имидж одного из наиболее популярных и любимых растений, рекомендованных для выращивания в декоративных водоемах.

На фоне своих многочисленных сородичей, особенно с учетом полученных в последней четверти XX века многочисленных селекционных форм, горизонталис выглядит простенько. Ни тебе выраженного гофра листовых пластин, ни ярких цветовых пятен. Но это очень привлекательная простота, позволяющая растению практически на равных конкурировать с разного рода «флеймами», «медведями» и «оцелотами».

Эхинодорус горизонтальный в природе населяет хронически заболоченные участки, лежащие на территории Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии и некоторых других стран Южной Америки.

Несмотря на свое явное амфибийное происхождение, горизонтальный эхинодорус (в отличие от многих других представителей рода) напрочь лишен «дурной привычки» выбрасывать плавающие или воздушные листья, доставляющие массу неприятностей владельцам закрытых аквариумов. Весь жизненный цикл, включая, кстати, цветение, он в неволе покорно прокручивает под водой.

Не страдает это растение и манией величия – гигантизмом. Он относится к категории эхинодорусов среднего размера. Диаметр взрослого куста обычно не превышает 25-30 см, хотя встречаются и более массивные экземпляры, раскинувшиеся чуть ли не на полметра.

Фото эхиндорус горизонтальный

Свое название вид получил за характерное положение листовых пластин, отклоняющихся от черешка под углом 80-90° и стелящихся почти параллельно грунту. Казалось бы подобная ориентация должна делать розетку плоской, малоинтересной, но в действительности это не так.

Листьев эхинодорус горизонтальный, растущий в подходящих условиях, несет много (до 20-30 одновременно); молодые, устремленные к поверхности, не сразу занимают предписанную им природой позицию, стоя почти вертикально, а старые, наоборот, постепенно отклоняются вместе с черешками в сторону и в конце концов опираются кончиками на грунт. Горизонталь же держат листья промежуточного возраста. В результате формируется интересная пространственная конструкция, формой близкая к полусфере и практически лишенная «лысых» черешковых участков.

Эхинодорус горизонтальный содержание

Содержание в аквариумх горизонтальных эхинодорусов не представляет сложности. Окраска листьев горизонтальных эхинодорусов нежная, приятная глазу. Доминирует свежая салатная зелень, убранная малозаметным поперечным узором из полупросвечивающихся штрихов и четкими, рельефными жилками, равномерно тянущимися от широкого, с небольшим вырезом основания листовой пластинки до заостренного окончания. Молодые листья зеленовато-желтые с красновато-коричневым оттенком, выраженность которого прямо зависит от интенсивности освещения – чем больше света достается листу, тем он ярче.

Еще один плюс – комфортные темпы роста. Эхинодорус горизонталис – явно не живчик, нуждающийся в регулярной обрезке, но и не «тормоз», от которого заметной прибавки ждешь месяцами. Он почти равномерно развивается в течение всего года, регулярно – раз в 2-3 недели – выбрасывая из центра основания розетки новые листья, разворачивающиеся еще в течение 3-5 дней.

Фото лицевая и изнаночная сторона листа эхинодоруса горизонтального

Будучи помещенным в питательный грунт, обеспеченным светом и окруженным водой подобающего качества, саженец с 2-3 листочками длиной по 6-7 см к году превращается в красивый куст высотой до 20-25 см с листьями длиной по 15-20 и шириной до 10 см.

Мне доводилось слышать, что потенциал этого растения куда выше, в частности упоминались экземпляры с листьями-лопухами длиной чуть ли не 30-35 см, сидящими на столь же внушительных черешках. Но воочию я таких акселератов не встречал и сомневаюсь, что они существуют. Недомерки – это да, таких полно, особенно у новичков. Но, к счастью, декоративность в значительной степени сохраняет даже карликовая особь, растущая в условиях, не совсем для нее комфортных.

Горизонтальных эхинодорус -очень терпеливое и жизнеустремленное растение. Приведу два примера из личной практики. Первый случай частный, но показательный. При обустройстве одного аквариума я неумышленно (видимо, в спешке, по неаккуратности или невнимательности) зацепил молодой экземпляр вместе с пучком другой отложенной для высадки травы. В итоге бедолага оказался зажатым в гуще массивных криптокорин, а тесноты и затенения это растение, как известно, не любит. Огрех я заметил лишь спустя два или три года, когда
полностью переделывал эту «банку». И что же: как было у молодца изначально 3-4 листочка, так столько же и осталось, да и размером они больше соответствовали не эхинодорусу, а людвигии.

Однако все цельные, плотные, без малейших следов разложения, да и корешки оказались здоровыми, белыми, довольно развитыми. А потому стоило мне высадить «карлика» на свободную площадку, он тут же резво тронулся в рост и примерно через полгода (точно не засекал) радовал цветочными стрелками. Второй случай более распространенный и касается как раз тех самых стрелок. Они у горизонтальных эхинодорусов жесткие, плотные на ощупь, но при этом какие-то очень хрупкие, а потому неаккуратное манипулирование сачком или стеклоочистителем зачастую приводит к их поломке.

Эхинодорус горизонтальный размножение

Однажды я «укоротил» таким образом цветонос, на котором даже еще бутоны окончательно не сформировались. Он всплыл к поверхности, течением его унесло в какой-то закоулок аквариума, и я про него напрочь забыл.

А спустя пару месяцев – при очередном прореживании зарослей пистии – выловил этот обрубочек, на конце которого прежде всего заметил мочку тонких корней длиной около 2 см и лишь затем – несколько крохотных листочков размеров уже даже не с людвигиевые, а скорее, с бакопьи.

Тем не менее и этот задохлик, тут же высаженный на благодатную почву, вскоре стал заметно прибавлять в росте, хотя так и остался (видимо, уже на всю свою неудавшуюся жизнь) недомерком. Чтобы покончить с темой цветоносов, напомню: соцветия E.horisontalis раскрываются, даже не достигнув поверхности воды. Случай редкий (из аквариумных растений подобное присуще единицам, в числе которых Anubias barteri), мне непонятный.

Зачем, спрашивается, тратить энергию на формирование цветка, опыление которого в подобных условиях невозможно, а значит, лишено перспективы в смысле продолжения рода? Даже если в результате образуются семена (об этом упоминает, в частности, М.Цирлинг), они нежизнеспособны. Таким образом, подводное цветение горизонтального эхинодоруса – факт для аквариумиста забавный, но не имеющий практического значения.

ВИДЕО ЭХИНОДОРУС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Цветочек, кстати, мелкий (где-то около 1 см в диаметре) и довольно невзрачный – с небольшими беловато-зелеными или чисто белыми лепестками и бледной зеленовато-желтоватой серединкой. Да и держится он в раскрытом положении всего-ничего (от 40 минут до часа), после чего лепестки начинают как бы растворяться в воде. Однако само по себе это событие, без сомнения, примечательно и вполне заслуживает того, чтобы хотя бы единожды потратить некоторое время на наблюдения.

Цветки раскрываются поочередно, по одному на каждой стрелке. Всего их в мутовке по 3-4, и столько же самих мутовок при длине цветоноса 20-30 см. Собственно стрелок на хорошем кусте тоже развивается несколько – в моей практике максимум составлял 5 штук единовременно.

После того как бутоны раскроются (а некоторые так и не развиваются в цветок), следует некая пауза, а затем на верхней мутовке появляются листики молодого растеньица. Дождавшись раскрытия 2-3 листьев, можно срезать участок цветоножки до нижеследующей мутовки и прикопать его в питательный грунт.

Теоретически теперь должна «родить» мутовка, оказавшаяся после обрезки верхней, но на практике это происходит не всегда. Видимо, все определяется кондициями материнского растения. Да и приживаемость саженцев оставляет желать лучшего. По крайней мере мне не удалось пока преодолеть даже 30%-ный барьер: то есть из трех высаженных кустиков два гибнут. Немногим лучшие результаты получаются, когда я пытаюсь прижать «дочку» к грунту, не обламывая стрелку, зато в этом случае меньше получается собственно деток.

Но если уж растеньице дало корни, проблем с ним не предвидится. Пересадку (и транспортировку) горизонтальные эхинодорусы переносят довольно хорошо: хотя им и требуется некоторое время для адаптации, но к фатальным последствиям перемещения, как правило, не приводят.

Корневая система у взрослого горизонтального эхинодоруса мощная, ветвистая, раскидистая, хорошо переносящая предпосадочную стрижку. Грунт оптимален некрупный, проницаемый, состоящий из окатанных частиц фракцией 3-6 мм.

Если он чистый, еще не «облагороженный» рыбьими экскрементами, внесение корневых подкормок обязательно, в последующем – желательно. В принципе растение может сидеть и на сухом пайке, довольствуясь естественным заиливанием, но лучше все же побаловать его дополнительной пищей.

Толщина грунтовой подушки не имеет существенного значения, но скупиться в этом смысле не нужно: вам просто трудно будет закрыть мощную мочку 2-3-мя см гравия, а маскировать все это богатство камнями не рекомендую: по моим наблюдениям, это угнетает растение.

Фото цветение эхинодоруса горизонтального

В отношении температуры воды и ее химических параметров горизонтальный эхинодорус неприхотлив. Подходящий для него диапазон достаточно широк: 22-28°С, рН около 7, dGH 2-18°. А вот в отношении света требования растения куда жестче: ему требуются яркое освещение и световой день продолжительностью не менее 10 часов. Дефицит того или другого (а тем более совокупности этих факторов) существенно замедляет темпы развития, приводит к вытягиванию черешков, препятствует формированию стрелок и тем самым – возможности вегетативного размножения эхинодоруса.

А вот качественный состав света, на мой взгляд, существенной роли не играет: я на протяжении почти полутора лет всячески манипулировал с лампами разных спектров и не смог выявить сколько-нибудь выраженного влияния лучей того или иного диапазона на рост горизонталисов.

Эхинодорус горизонтальный не любит тесноты. Это типично солитерное растение, предпочитающее свободу и некоторую отдаленность от соседей. Излишняя уплотненность посадок приводит куст к деградации, он хиреет, замедляет рост, прекращает выбрасывать стрелки, а то и вовсе погружается в состояние, напоминающее зимнюю спячку. Листья розетка при этом не сбрасывает и в общем и целом сохраняет привлекательный вид, если только в емкости нет условий для массового развития водорослей, которые быстро оккупируют «прикорнувшее» растение и усугубляют его недуг.

Идеальное для горизонталиса место – свободная (и в настоящий момент, и в перспективе) полянка, где он может вольготно раскинуть листья и корни. Ее диаметр – не менее 20 см для взрослого растения и 10-15 см – для подростка. Никаких соседей-затенителей, никаких мощных ковров из риччии, становящихся непроходимым барьером для лучей светильника.

Аквариум предпочтителен широкий (не менее 40 см), высотой до полуметра. Место посадки зависит от габаритов емкости и общего стиля ее оформления, но стандартно этому растению отводят средний план, который он, несмотря на кажущуюся скромность экстерьера, прекрасно оживляет нешаблонной формой и нежной окраской.

Фото саженец эхинодоруса горизонтального

Вообще этот эхинодорус, как мне кажется, универсален. Он может являться как самостоятельным украшением аквариума, так и гармонично войти в состав самого изысканного подводного сада. Его жесткие листья в состоянии погасить гастрономический интерес со стороны рыб-вегетарианцев, а развитая корневая система помогает противостоять любителям поворошить грунт, в том числе мощным цихлидам.

Сочная зелень подчеркивает красочность харацинок, на открытом пространстве над кустом любят порезвиться барбусы и расборы, просторные горизонтальные листья зачастую служат отличным нерестовым субстратом для обитателей тропических вод всех континентов. А присущие растению жизнестойкость и пластичность делают его доступным даже для новичков.

В общем популярность эхинодоруса горизонтального целиком и полностью оправданна, он вполне заслуженно обрел статус одного из наиболее востребованных представителей декоративной аквариумной флоры и, будем надеяться, в обозримой перспективе легко его удержит.

Источники:

http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/akvariumnye_rasteniya/1902-ehinodorus-nazgul.html
http://mrhvost.com/ehinodorus
http://aquarion.ru/view_post.php?id=2609