Эхинодорус крапчатый: содержание, размножение, фото-видео обзор

Эхинодорус крапчатый

(Echinodorus aspersus)



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

Читать еще:  Мох пламя флейм содержание в аквариуме, фото-видео обзор

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Читать еще:  Эхинодорус везувий: содержание, фото-видео обзор

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Эхинодорус крапчатый: описание,содержание,размножение,фото,видео.

Семейство частуховые – Alismataceae

Описание

В нашей стране это растение появилось только в начале 80-х годов. Это один из самых низкорослых широколистных эхинодорусов. Растение выглядит в аквариуме чрезвычайно привлекательно. Оно образует плотную розетку сердцевидных листьев, покрытых мелкими коричневыми крапинками. Выращивать его можно в любой емкости, так как диаметр розетки обычно не превосходит 20–25см, а высота ее не более 10см. Размещать эхинодорус следует на переднем плане аквариума. Растение приобретает все большую популярность среди аквариумистов благодаря своему оригинальному виду и невысокой требовательности к условиям содержания. В течение всего года оно прекрасно растет в толще воды и размножается.

Содержание

Содержать эхинодорус крапчатый следует в тропическом аквариуме. Температура воды – не ниже 22 °С, оптимальная 24–28 °С. Вода должна быть умеренно жесткой, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Общая жесткость – не менее 6–8°, рН 7–8. В мягкой воде со слабокислой реакцией растение довольно быстро деградирует. Желательно регулярно подменивать 1/4–1/5 объема воды.

Характер освещения для эхинодоруса крапчатого очень важен. Только при достаточно ярком свете он сохраняет свою крапчатую расцветку и форму розетки листьев. При недостатке света листья становятся бледными, но не тянутся к свету, а уменьшаются в размерах. Естественный свет почти не улучшает роста эхинодоруса. В качестве источников искусственного света следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ в сочетании с лампами накаливания. Ориентировочная мощность люминесцентных ламп должна быть около 0,4–0,5 Вт на 1л объема. В маленьких аквариумах с невысоким уровнем воды (20–25см) мощность ламп может быть ниже. Подбирать ее надо индивидуально, ориентируясь на характер роста и окраску листьев растения. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Характер грунта для эхинодоруса важен. Для него следует применять смесь средней и мелкой гальки, можно с добавлением песка. Толщина слоя грунта около 5см. Заиленность должна быть достаточной. В новый грунт под корни добавляют глину. Очень полезны добавки ила из старого аквариума.

Для растения желательна минеральная подкормка. При регулярной подмене воды следует вносить комплексные минеральные удобрения, в состав которых входят микроэлементы. При плотной заселенности аквариума рыбами количество минеральных удобрений может быть незначительным – около 1 г на 100л воды аквариума раз в неделю. В густо заросшем аквариуме и при сравнительно небольшом количестве рыб минеральная подкормка должна составлять до 2–2,5 г на 100л и может производиться чаще, чем раз в неделю.

Размножение

В условиях аквариума растение хорошо размножается вегетативно, образуя усы, на концах которых появляются 1–2 дочерних растения. Молодое растение можно пересаживать лишь после образования 5–6 листьев и мочки корней.

Эхинодорус можно содержать во влажной оранжерее или в палюдариуме, тогда он образует раскидистый куст высотой до 25–30см. Форма листьев при этом сохраняется, но их окраска становится менее интересной – крапчатость или исчезает, или сохраняется только на очень молодых листьях. Раз множение, так же как в аквариуме, вегетативное, но дочерних растений образуется значительно больше. Выращенное в оранжерее растение можно пересаживать в аквариум. Оно быстро адаптируется к новым условиям и продолжает расти, постепенно меняя свою форму и окраску.

Эхинодорус крапчатый

Последние годы у любителей водных растений появились новые, не известные ранее гибридные эхинодорусы, выведеные в искусственных условиях. Вероятно, во многих странах с развитой аквариумистикой коллекционеры рода Echinodorus также вывели немало гибридных форм. Поэтому не исключено, что растение о котором пойдет речь, возникло в искусственной среде и в природе не встречается. Но мне оно представляется весьма интересным и перспективным в декоративном отношении, особенно для небольших и средних аквариумов.

Читать еще:  Рэгдолл: описание породы кошек, 45 фото, уход, цена котят

Описание

Растение небольшое — до 12—15 см, розеточное, для эхинодоруса сравнительно немноголистное (15—25 листьев на кусте, молодом — и того меньше). Форма листа примерно такая же, как у эхинодоруса горизонтального: довольно удлиненный с сердцевидным вырезом широкий лист, зауженный на конце. Листья немного длиннее, чем несущие их черешки , которые часто вообще не видны. Кажется, что над грунтом возвышается множество волнистых и закрученных, довольно короротких и достаточно широких листьев приятного светло-зеленого цвета, испещренных многочисленными крапинками и точками темного красно-коричневого цвета (очень яркими на молодых листьях и более бледными на старых). Ширина листьев — до 5—6 см, длина — до 8—12 см. (последнее зависит от световых условий в данной точке аквариума: тип и количество ламп, длина светового дня, широта аквариума, его положение относительно источника естественного освещения и т. п.). Листья иногда сильно закручены. Конец листовой пластины всегда заострен (угол — около 60°), основание же ее у взрослых растений с небольшим сердцевидным вырезом, у молодых — без выреза. Главных жилок — пять. На лицевой стороне они немного светлее пластины листа, на оборотной — появляются тем, что выступают и хорошо заметны на ощупь; поперечные жилки немого мельче и мало заметны.
В толще воды, даже на сравнительно большой глубине, эхинодорус иногда формирует цветонос круглого сечения, который появляется вместо очередного листа и забирая все силы у растения, обычнона какое-то время останавливает появление новых листьев. Цветонос устремляется кверху, но поскольку у растения не хватает сил вынести его на поверхность воды, он полегает вначале вдоль нее, а затем опускается дугой ко дну. На конце цветоноса вырастают небольшие цветочные зародыши (3—6 шт.). Цветков в толще воды не наблюдается. Через 2—3 недели между зародышами цветков появляются листочки одного-двух новых растений и белые корешки, которыми эти растения укрепляются в грунте.

Содержание

Этот невысокий эхинодорус целесообразно использовать для декорирования небольшого аквариума либо переднего плана в большом высоком аквариуме. В последнем случае эхинодорус крапчатый целесообразно иметь в нескольких экземплярах, что позволит добиться большего декоративного эффекта (разумеется, при правильном выборе места, контрасте с соседними растениями, оптимальном освещении). Поскольку формирование цветоносов истощает растение и надолго приостанавливает его рост, надо обрывать их при появлении. Это теплолюбивое растение не любит опускание температуры ниже 22 0 С. Необходимо периодически менять воду по 1/5-1/4 части аквариума.

Освещение

Эхинодорусу крапчатый нужно яркое освещение, только тогда оно будет иметь яркую окраску и не потеряет форму листьев. В качестве искусственного света используют лампы накаливания (0,8 Вт/л) и люминесцентные лампы (0,35-0,45 Вт/л). Мощность может зависеть от того на сколько густо засажен аквариум растениями. Длительность освещения составляет 10-11часов в сутки.

Грунт

Грунт предпочитает мелкий (гравий, крупный песок), заиленный толщиной слоя 4-6 см. При использовании нового грунта рекомендуется класть подкормку в виде глины под корни растения. Сажают Эхинодорус крапчатый обычно по центру аквариума. Количество и частота удобрений, добавляемых в аквариум варьируется в зависимость от того сколько рыбок вы содержите. Чем их больше, тем меньше требуется удобрений и наоборот.

Эхинодорус крапчатый хорошо растет даже в старом заиленном грунте. Единственное требование — правильный выбор светового режима. Довольно жесткие листья растения «не по зубам» ни улиткам, ни большинству аквариумных рыб.
У крапчатого эхиндоруса есть немало близких родственников. Сходные в морфологическом, а стало быть, и в декоративном отношении, они могут быть, пожалуй, выделены в единую декоративную группу. Кроме внешнего сходства, эти растения близки и по размерам.

Размножение

Эхинодорус крапчатый размножается отбрасывая стрелку на которой образуется несколько деток. А при появлении 3-4 листьев и корней, их аккуратно отрезают и сажают в грунт. Так же растение размножается и корневищем. Отрезав кусочек вместе с почкой, его слегка присыпают грунтом.

Растение можно содержать как в аквариуме, так и в резервуаре с высокой влажностью, с условиями, имитирующими тропический климат. Листья становятся более жесткими и блестящими, а пятнышки пропадают. Эхинодорус крапчатый, растущий в палюдариуме, можно пересадить в аквариум, а со временем он адаптируется в новом месте и поменяет свой окрас и размеры.

Источники:

http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/1042-ehinodorus-krapchatyy.html
http://aquarium-fish-home.ru/uncategorized/exinodorus-krapchatyj-opisaniesoderzhanierazmnozheniefotovideo/.html
http://fishlike.ru/ehinodorus-krapchatyiy/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: