Эхинодорус Блехера: содержание, размножение, фото-видео обзор

Эхинодорус Блехера

Эхинодорус Блехера фото

Echinodorus bleheri

В природе широко распространен на территории Южной Америки. Назван в честь известного аквариумиста путешественника Хайко Блехера.

У эхинодоруса Блехера (лат. Echinodorus bleheri), он же Тысячелистник — это ярко-зеленные удлиненные ланцетовидные листья, образующие крупный густой куст. Растение достигает высоты 40-50 см, лучше всего размещать по центру и на заднем плане (из-за большой плотности куста в его тени плохо растут даже самые теневыносливые растения). Температура воды колеблется в широких пределах. Если эхинодорус растет в тропическом аквариуме, то 2 раза в год нужно устраивать ему зиму на 1,5-2 месяца до 20-22С.

Эхинодорус Блехера фото

Эхинодорус Блехера фото

Растение предпочитает воду с нейтральной или слабощелочной реакцией, но может длительное время прожить в кислой среде при ph до 5,5. Освещение умеренное или сильное. Если аквариум расположен вблизи окна, то вполне хватает естественного освещения. Грунт слабозаиленный, в качестве субстрата лучше использовать мелкую и среднюю гальку. При посадке в новый грунт под корни растения целесообразно подложить удо-таблетку, типа Тетра Планта Старт и Тетра Крипто.

Эхинодорус Блехера фото

Эхинодоруса Блехера размножается вегетативно: материнское растение образует одну или сразу несколько длинных стрелок, на которых появляется множество дочерних растений; после появления у молодых растений 3-4 листочков и 3-4 корешков их можно отделить от материнского уса и посадить в грунт.

Эхинодорус Блехера видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Читать еще:  Чем кормить аквариумных креветок и раков, все о кормлении!

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Читать еще:  Эхинодорус Розе содержание, фото-видео обзор

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Эхинодорус блехера содержание описание фото размножение

Эхинодорус блехера (Echinodorus bleheri) — довольно известное аквариумное растение, один из видов амазонских эхинодорусов. Также известен под научным названием эхинодорус метельчатый (Echinodorus paniculatus) или под общим названием эхинодорус амазонский.

Эхинодорус блехера очень выносливое, но довольно крупное растение, его легко содержать, отлично подходит начинающим.

Эхинодорусы в природе

Род Echinodorus семейства Alismataceae (Частуховые) занимает особую нишу в многообразной тропической растительности, так как он весьма многочисленный. Ещё 50 лет назад чешский натуралист и гидроботаник Карел Ратай описал 47 видов растений, относящихся к данному роду, которые распространены на огромной американской территории: от центральных штатов США до Аргентины.

Ранее эхинодорусами считались также некоторые африканские и азиатские растения, но потом к ним стали относить только американцев. Но на этом классификационные приключения не закончились. В 90-х годах прошлого века учёные-ботаники внесли ясность в систему и определили, что род Echinodorus состоит из 26 видов и нескольких подвидов.

Несмотря на то, что представители данной растительности объединены в один род, они могут быть различной величины: от 10 см до 1 м. Все они неплохо чувствуют себя при значительных колебаниях температуры (от 15 до 25 градусов) и лучше всего растут в песчаной почве с наличием ила. Постоянно встречаются в болотах, по берегам рек и озёр.

Единственное, что не выносят почти все эхинодорусы — слабое освещение. В тени их рост обычно прекращается, при слишком слабом освещении растительность деградирует.

Происхождение и описание

Родом эхинодорус блехера, как и все эхинодорусы, из Южной Америки, часто растет в заболоченной местности над водой. Внешне очень похож на эхинодорус амазонка, но листья его шире и могут быть прямыми. В высоту может достигать 20-60 см, а один маточный куст содержать до 30 листьев! Листья могут быть шириной до 8 см, сильные и прочные. Развитое растение темно-зеленого цвета. В своей природной среде обитания цветет, но в аквариуме цветы редко можно увидеть.

Эхинодорус блехера очень крупное растение, не рекомендуется для аквариумов до 75 литров. Также следует учитывать, что его крупные листья могут затенять небольшие растения, поэтому не стоит сажать в его тени светолюбивые, можно использовать папоротники, анубиасы, не требовательные криптокорины.

Эхинодорус блехера отлично поглощает органические отходы из воды, и в тоже время насыщает воду кислородом. При хорошем освещении, если присмотреться, можно увидеть фотосинтез: крошечные пузырьки воздуха, струйкой тянущиеся к поверхности воды.

Размножение

Эхинодорус блехера размножается довольно быстро и без проблемно, что не составит труда даже для начинающего аквариумиста. Происходит чаще всего вегетативным путем в условиях аквариума. Хотя можно это осуществить и делением корневища. Для этого следует отрезать ножом с тонким лезвием часть, где уже появилась почка, предварительно вытащив растение и перевернув его вниз листьями. После чего пересадить, не закапывая полностью, а оставив торчать немного над поверхностью грунта.

В случае с вегетативным размножением, растение выбрасывает на цветоносе большое количество длинных стрелок, которые являются дочерними отростками, необходимыми для дальнейшего разведения. При том, их количество не влияет на состояние материнского куста, в отличие от других растений. У него же не лишним будет убрать старые и слабые листочки. Разводить стоит начинать, когда растение достигнет возраста года — полтора.

Читать еще:  Аммания бонсай - Ammania sp Bonsai: содержание, фото-видео обзор

И как только появляются первые 3-5 листиков и корешки, молодое растение стоит отсадить немного дальше в грунт. Часть с отростком прижимаем небольшим камешком, шпилькой или чем-то другим, не растворяющимся в воде, чтобы растение укоренилось и его не выдернули рыбки.

Стоит отметить, что при такой форме разведения эхинодорус блехера быстрее развивается отдельно от своего первоначального куста, если в качестве подкорма обеспечить его кусочками глины. И так как стрелка очень ломкая, нужно проявлять максимум осторожности при пересадке. Если все же это произошло, но на ней остались еще более маленькие побеги, обломок можно отсадить в отдельный резервуар с небольшим количеством воды, обеспечить яркое освещение и прижать чем-либо ко дну. Тогда получится сохранить побеги, однако их рост будет медленнее.

Популярные декоративные эхинодорусы: особенности содержания

Водоем. Такие растения обычно содержат в глубоких аквариумах, так как высота куста может достигать 60 см и более. Траву высаживают, как правило, по центру аквариумного пространства ближе к задней стенке, и с точки зрения композиции куст представляет собой центр подводного интерьера.

Субстратом для грунта желательно использовать песок крупной фракции или мелкий гравий, причём будет лучше, если в грунт добавить натуральный речной ил.

Оптимальной температурой содержания считается диапазон от +18 до +26 градусов, а жёсткость воды должна быть в интервале 6-10 градусов. Баланс pH надо поддерживать близким к нейтральному.

Всё это общие условия для большинства декоративных эхинодорусов, но существуют и особенности для каждого вида.

Эхинодорус Блехера (Echinodorus bleheri)

Семейство частуховые — Alismataceae.
Этот вид эхинодоруса широко распространен на территории Южной Америки.

Растение сравнительно неприхотливо и может расти в самых разных условиях, очень популярно у аквариумистов нашей страны. Ярко-зеленые удлиненные ланцетовидные листья образуют крупный, очень густой куст. В условиях аквариума растение достигает высоты 40 — 50 см, поэтому размещать его следует в центре и на заднем плане. Необходимо учитывать, что из-за большой плотности куста эхинодоруса Блехера в его тени плохо растут даже самые теневыносливые растения. Взрослые эхинодорусы, имеющие значительные размеры, надо содержать в больших емкостях.

Температура воды, в которой содержится эхинодорус, может колебаться в достаточно широких пределах. Растение удовлетворительно развивается как в холодном, так и в тропическом аквариуме, при температуре 28 °С. Если эхинодорус растет в тропическом аквариуме, очень полезно дважды в год устраивать ему «зиму», снижая температуру воды на 1,5 — 2 месяца до 20 — 22 °С. Растение предпочитает воду с нейтральной или слабощелочной реакцией, но может достаточно хорошо расти в течение длительного времени и в кислой среде при рН до 5,5 и даже меньше. Жесткость воды может колебаться в значительных пределах, эхинодорус хорошо растет и в очень мягкой, и в сравнительно жесткой воде. Желательно периодически подменивать воду — не реже трех раз в месяц от 1/5 объема аквариума и более.

Освещение может быть умеренным и сильным. Эхинодорус выдерживает длительное затенение. Если аквариум расположен вблизи окна, этому растению вполне хватает естественного освещения. Для искусственного освещения можно использовать как люминесцентные лампы, так и лампы накаливания. Кроме люминесцентных ламп типа ЛБ для подсветки можно использовать лампы ЛД, но только в сочетании с лампами ЛБ, лампами накаливания или естественным дневным освещением. Мощность осветителей может быть умеренной, ее минимальную величину можно рассчитать из следующей пропорции: 0,25 Вт на 1 литр для люминесцентных ламп и 0,75 Вт на 1 литр для ламп накаливания. Световой день должен быть не менее 8 часов, лучше всего — 10 — 12 часов.

Особых требований к характеру грунта эхинодорус не предъявляет. Он хорошо растет в сильно- и слабозаиленном грунте. При посадке в новый грунт под корни растения целесообразно подложить комочек глины или смеси глины и торфа. В таком случае оно начинает расти на новом месте значительно быстрее. В качестве субстрата лучше использовать мелкую и среднюю гальку или другой подходящий по размеру частиц грунт.

Размножается эхинодорус в условиях аквариума только вегетативно. Материнское растение образует одну или сразу несколько очень длинных стрелок, на которых появляется множество дочерних растений. После появления у молодых растений 3 — 4 листочков и 3 — 4 корешков их можно отделить от материнского уса и посадить в грунт. Молодые растения будут развиваться быстрее, если образовавшийся ус сразу прижать к грунту шпильками. Образование большого количества дочерних растений не ухудшает рост материнского куста, как это происходит у некоторых других видов.

Источники:

http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/658-ehinodorus-blehera.html
http://aquarium-fish-home.ru/uncategorized/exinodorus-blexera-soderzhanie-opisanie-foto-razmnozhenie/.html
http://www.aquamir63.ru/publ/akvariumnye_rastenija/rasteniya_na_eh/ehkhinodorus_blekhera_echinodorus_bleheri/50-1-0-174

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector